數百年過去了，白雲山的香火越濃盛，每年的三月初三，真武祖師降生日；四月初八，白雲觀修成之時；九月初九，真武祖師飛升之日；這裏都要舉行盛大的廟會，朝山的香客如滾滾之黃河水。觀裏主持進行濃重的宗教儀式，來自陝、晉、蒙、寧等地的群眾則觀光拜聖，求神賜福，物資交流，聯絡友誼。
白雲觀的真武祖師殿前可以抽簽，都說很靈驗。多少年來，不斷有人登山求教，預測心事。應驗者便紛紛捐款續建，當朝者更不拂民意撥資補葺，使道觀規模越來越大，共建起大小廟堂99座，占地8、1萬平方米，成為西北地區最大的明清古建築群。明神宗皇帝朱翊鈞當年頒施給白雲山的聖旨原件，現依然完好地保存在山上。
20世紀中葉，大概是1947年秋天，偉人毛澤東轉戰陝北鬧革命，曾兩次登上白雲山，賞古跡，攬名勝，展望北國風光，連綿起伏的黃土高原和滾滾向前的黃河波濤使他激情滿懷，在山上與四麵八方來的群眾共渡了重陽佳節。據說他當時正準備東渡黃河領袖於朝，興之所至便在真武祖師殿前抽了一簽，結果是“日出扶桑”上上好簽，一路順利打進了北京城。
領袖亦人，因之有常人的一麵，況且毛澤東對中國的傳統文化深諳其道。後來毛澤東也成了神，這個簽事就隻能當野史來傳聞了。
土生土長的陝北著名作家路遙，躲在故鄉的一個山中寫完了小說《人生》之後，也曾到白雲山上來抽過一簽，曰“鶴鳴九洲”，於是一炮打響，聞名全國。
我的文友和鄰居黃河浪，也是陝北的一位浪俠才子，他曾在白雲山上抽過一簽，簽語上說他是天上飛的鳥兒，找不到落腳的地方。果真他多年流浪於西安、深圳的文壇，雖著述不少，可最終沒有一個固定的單位，頗讓人感到遺憾，隻有在他壯心未竟英年早逝後，才長眠於故土。
當然還有一些其他的紛紜人事，我不能一一例說了……
這些趣事，為白雲山增添了神秘的色彩。其實，人生無常，福禍有之，巧不巧在於機緣，信不信在於自己。不過，白雲神山的秀姿靈韻卻是有目共睹的。
白雲山道教的音樂，被譽為聖境仙樂。明代有北京的道士前來協助教務，因此在民間古樸悠徐的傳統音樂之中，滲進了莊重肅穆的宮庭之味。後來，白雲山的道士雲遊江南，又帶回了婉轉秀美的南方之韻。並且在長期的演出活動中，道士們吸引了晉劇、嗩呐、民歌中的一些技巧，形成了自己獨特的風格，堪稱白雲神韻。
坐在空曠的黃河灘上，聆聽山間飄來的縷縷仙樂，是莫大的享受。白雲凝結、時空停止，我們的靈魂得到淨化……
西津寺
黃河西岸的斷壁上，雄立著一棵身杆蒼勁、枝葉繁茂的古柏樹。樹上掛著一口大鍾，鍾下蹲著兩隻石獅子。獅子背後有一塊平地，平地上座落著一個小廟堂，這就是西津寺。
在老樹下，可以眺見山腳黃河波濤的走勢，這兒是秦晉峽穀的上段，黃河大氣自信地開山劈道，與中遊延川那兒的急迫多彎相比，顯得從容多了。因此，人的心胸也跟著開闊，豪氣陡然而升，敲一敲大鍾吧，清亮的佛音便隨著你的手指傳開去，於峽穀中悠悠而旋。西津寺的對岸是山西地界，那兒的山頭本來還有一座東津寺，都是清代所築，都寄托著人們祈求平安的心願。然而，東津寺早已毀掉，災禍也就降至。
多半個世紀前，日本侵略軍長車直入，自東北搗中原，最後來到黃河邊，遭到強烈阻止。日軍的部隊就活動在山西的河岸上，而八路軍的指揮部，則駐紮在西津寺。麵對麵的戰鬥，打了不知多少次，最終，日軍沒有過得了黃河。盡管他們有飛機大炮，可黃河西岸的防線巍然不摧，西津寺的老樹古廟高聳於崖。後來，人們說：有西津寺的佛保佑咱們呢。究竟是佛法無邊，還是母親河的巨浪發揮了作用，反正黃河以西的半壁土地沒有受到踐踏。其實，在老百姓的心目中，那時的紅軍、八路軍就是佛、就是神、就是救星。西津寺隻是象征，隻是山裏人模糊的純樸的代碼罷了。
西津寺背後的高山上，有一係列大自然的風蝕傑作，有的像駝隊遠行，有的似跪猴望月；有的儼若壁畫，有的酷如天書。岩石間長起一棵綠樹，添了盎然詩意；亂崗上盛開幾叢野花，綻出許多浪漫。這些風雕岩塑洋洋大觀地排列在河岸高處，透著神秘的情致。當地土著說：劉秀曾在這兒藏身過哩。那兒還有他留下的什麼什麼……
西津寺的腳下，偏北不遠處，有一大片開闊的沙灘，生長著密密麻麻的棗樹。豔紅的棗子伸手可摘，酸甜爽口。嚐棗而行，進到深處，臨河有一個小院，過去是水管站，現在掛了個黃河渡假村的牌子，裏邊可以休息，可以吃飯，可以住宿。幾把椅子往院壩上一放，人仿佛就坐在了水麵上。看著風景，聽著濤聲，吃著紅棗，你突然會感到：黃河是這麼可愛啊。