饅頭、包子和水餃
饅頭大眾普通喜食的一種傳統蒸製麵食。其製作的方法，簡要說來就是將麵粉加水調勻，摻入麵粉和成麵團，發酵後用堿中和做成形，蒸熟即成。
饅頭的曆史漫長，元明時期就深受人們的喜愛。明代蔣一葵《長安客話》記載：“籠蒸麵食者皆為籠餅，今……饅頭……之類是也。”饅頭按其麵團的軟硬程度，成形方法，一般說來，有嗆麵饅頭、刀切饅頭和圓饅頭等。
包子亦是屬於老北京人相當喜歡食用的一種傳統包餡蒸食。其製作方法大體上是：用發酵麵團或未發酵的麵團為皮兒，包人葷餡或素餡上籠蒸，有提折兒，一把抓、大屜兒、細屜兒等之別。
從時間上來說，明代時，包子就已經成為人們喜歡食用的一種包餡的麵食了。對此，古籍名著《明宮史》裏記載：“正月：……凡遇雪，則暖室賞梅，吃炙羊肉、羊肉包”；每年“十一月：……吃炙羊肉、羊肉包、扁食、餛飩，以為陽生之義。”清孫承澤在《典禮記》裏，亦雲：“奉先殿每日供養……十三日，羊肉小饅頭。”
水餃兒老北京人稱之為“扁食”；或者叫做“煮餑餑”；它屬於北京傳統應節食品。如今，因為生活水平提高了，已經成為人們生活中常食用的麵食之一了。
水餃兒，在不少古籍書裏均有記載，例如：明《宛署雜記》裏載：“元旦拜年，作扁食”。《酌中誌》中載：“初一日正旦節，……吃水點心，即扁食也。”清代時出版的《鄉言解頤》裏亦雲：“年節奉婆婆，快包煮餑餑，皮兒薄，餡兒多，婆婆吃了笑嗬嗬，媳婦費張羅。”《帝京歲時紀勝》裏亦雲：“除夕，合家吃葷素細餡水餃兒。”
其製作餃子的方法，一般來說是：將適口的餡兒包在擀好的小圓麵皮內，鍋中下人清水，煮熟撈出即成。
豆腐腦兒與豆腐
北京的清晨，不論是北京人還是外地來人吃早點共同的特征就是：比較喜歡到一家小餐館，來一碗豆腐腦兒和油條油餅或曰油炸鬼一起吃，亦就填飽肚子了。
《北京文化傳統便覽》裏有有關豆腐腦兒的介紹，筆者將原文轉引出來，以方便您閱讀和欣賞。其原文為：
豆庸腦兒 一種北京傳統風味小吃。黃豆水浸磨漿，燒開點以石膏為“腦兒”，用特製小銅平鏟取入小淺底碗內，澆鹵後淋上蒜汁，味濃中透鮮，質細嫩。風味有回漢之別，回民以口蘑、鮮羊肉片打鹵，舊時以前門外門框胡同“豆腐腦兒白”和鼓樓後“豆腐腦兒馬”為最（著名），有“南白北馬”之譽。漢民則以口蘑，肥豬內片、黃醬、大料等打鹵，製售者均為河北饒陽人。
有這樣一句俗話：“魚生火、肉生痰，白菜豆腐保平安。”而老北京城亦不例外，因為以做豆腐買賣為生的豆腐坊常常遍布街巷。所以，至今尚有以豆腐命名的街巷地名。例如，東安門外燈市口有“豆腐巷”；地安門外鼓樓東有“豆腐池”等。元代著名的戲劇家關漢卿在他的雜劇本裏寫到：“閑時磨豆腐，忙時做麵筋”。到了明清時期，北京城做豆腐買賣的豆腐坊就更多了。生活中廣泛流傳著一首歌謠“磆碌碌、磆碌碌，半夜三更磨豆腐，磨成豆漿下鍋煮，加上石膏或鹽鹵，一壓再壓成豆腐。”這首歌謠反映出了豆腐坊做豆腐的基本方法以及製作豆腐的辛苦。這就是做豆腐買賣的人，為什麼會大清早就得肩挑或者推小車走街串巷去賣豆腐了。而吆喝“豆——腐”的聲音頗為有趣。
在京城，做買賣的人的吆喝似乎成了一道亮麗的風景線。濃濃的京腔別有一番特色。例如：賣燒餅油炸鬼的小販，吆喝起來是： “油炸鬼！燒餅”或“燒餅大油炸鬼”或“熱的來……大油炸鬼，芝麻醬來！”當然，賣家的本領不止是吆喝，例如：賣炭的且是手搖大貨郎鼓，其聲嘣嘣嘣；賣煤油、香油、醬油的，且是敲大木榔子為號；賣碗豆糕的手敲一麵小銅鑼；磨剪刀的，以銅鐵片連成五頁，隨走隨振動。當然，亦有以號角吹得“嗚嗚！嗚嗚！”響的等。
可見豆腐與人們的生活息息相關。在《北京傳統文化便覽》裏寫到：