如果說，還有什麼更能體現香港特色的食俗的話，那可能要數吃“及第粥”了。舊時，香港人要為子女做生日，讓孩子高興一番，一般都要到店裏去吃“及第粥”。這是開始於科舉時代風俗。是時，父母們希望孩子在科舉中獲得好名次，都要帶孩子到店裏喝“及第粥”，取意“狀元及第”。或者說，雖無要孩子必中狀元之意，但也希望借此機會，促進他們用功學習。開始，隻有男孩子生日才吃“及第粥”，後來女子也上學了，所以父母也帶女兒去店堂吃“及第粥”。“及第粥”最先也並非出現於粥品店，而是出現於飯店或酒家。因為飯店或酒家都有“炒及第”和“青菜及第湯”兩個菜，後來一些粥店用“炒及第”和“及第湯”的材料來煮成粥品，才有“及第粥”之名。“及第粥”的用料十分簡單，主要是豬雜，豬雜包括豬腰、豬肚、豬腸等，“豬雜”又俗稱“雜底”。“炒及第”正是“炒雜底”的雅稱。
雲南的過橋米線
有人說，到雲南不領教一下“過橋米線”，算不得到過雲南。“過橋米線”配菜很講究：一大碗熱雞湯，一中碗米線(用大米製成麵條狀的食物)，還有切成薄片的生雞脯、豬裏脊肉、豬肝、腰花等。湯滾油厚，蓋住湯裏的熱氣，吃時將肉片等逐一汆入湯中燙熱，配上辣椒油、芝麻油等，攪拌後即可過橋(走較遠的路)而食。
相傳從前雲南有個秀才，為了赴考，獨自寄住在一個湖中小島的亭宇裏，與市隔離，用心讀書，每餐飯食都由他的妻子送給，由於路遠，飯菜往往涼了。一次，賢惠的妻子殺了一隻雞給秀才補身子，連雞湯送去，打開罐，雞湯不但沒有涼，還很燙。原來是那層厚厚的雞油保住了雞湯的溫度。
妻子由此得到啟發，為了讓秀才吃到熱食，常送雞湯給秀才燙米線吃。因為送雞湯、米線時要經過一座橋才到島上，後來人們就把這種吃法的米線，叫做“過橋米線”。在妻子的細心照料和激勵下，秀才終於考中了狀元，所以這種米線，一度又稱“狀元米線”。
“燒梅”名稱雲雲
曾有人說燒梅的名稱是由發明人一姓蘇一姓梅諧變合成。黎瑩《中國的食品》(祖國叢書之一)認為本是“稍(燒)麥”，據書中說，此物元代已有，當時大都(今北京)飯鋪有“素酸餡稍麥”，此稱呼是因其“當頂撮細似線稍係”或因其“當頂作為花蕊”。清代乾隆《都門竹枝詞》有“稍麥餛飩列滿盤”之句。以後有叫“稍(燒)梅”的，則是因其“頂似花朵”。
然而《現代漢語詞典》卻認為當是“燒賣”，“俗誤作燒麥”。按：明人輯《清平山堂話本》中被認為是元代作品的《快嘴李翠蓮記》有雲：“燒賣、匱食(餃子)有何難”，可以作為證據。
從元代至今，北京(大都、京師)稍燒、賣麥同音，書寫不統一，不足為奇。“燒(稍)梅”後起，為方言，湖北、武漢即取此說，雖有特色，但不規範。“蘇梅”雲雲，則可在信與不信之間了。
春餅趣考
“初一餃子初二麵，初三春餅卷雞蛋。”老北京講究過年的吃食，有這麼句流傳民間的諺語。
這春餅是怎麼回事。古時立春日(一般在正月初)有吃“春盤”之俗，就是把初春新生的各色嫩蔬鮮菜，彙集一盤，取其生發迎春之義，象征一元複始萬象更新之吉祥。宋末《武林舊事》載：“立春，臨安府造進大春牛……後苑辦造春盤供進，及分賜貴邸宰臣巨，翠縷紅絲、金雞王燕，備極精巧，每盤直萬錢。”這是富貴豪華、窮奢極欲的春盤。至於民家，則信取自種之新鮮小菜，闔家圍坐迎春，共敘天倫之樂。杜甫“夜雨剪春韭，新炊間黃粱”之句，就頗饒此趣。
經過曆代沿襲相傳，我國南北方大部分地區都有吃春餅的習俗。餅的製法，是用燙麵搓成小餅，兩餅合一，中沾香油，再擀成薄片；入鍋蒸或烙之，上桌後再撕開卷菜而食。春盤沿古意至今，主要是青韭、豆芽、香芹等新春時菜，再加肉絲、粉絲、豆腐絲等合炒成盤。北方習慣，還可另加生蔥蘸甜麵醬，如烤鴨然。老北京飯鋪春時專售此品，在春盤上加置一片攤雞蛋，叫做“合菜戴帽”，又日“金冠罩”，取吉利之義。南方江浙一帶，不食蔥醬，菜內另加榨菜、醬菜絲之類，湊成十種原料，名目“什樣錦”，亦取錦上掭花之意。也有把餅攤得更薄，卷菜後再入油炸食的，這就是春卷的形成。