上、下鹽井是兩個大村莊，相距約3公裏遠。214國道旁的上鹽井村，有一座西藏唯一的天主教堂——鹽井天主教堂。上鹽井村是個風光秀麗的山村，這裏氣候溫和，海拔相對較低，農作物長勢良好，還出產葡萄和蘋果。
從外麵看，這座教堂既不是拜占庭式的鍾樓尖塔，也不是巴洛克式的繁複裝飾，而是融和了藏漢建築風格的一幢典型的藏式樓房。大門口建有一個門廳，紅色的柱子，彩繪的頂蓋，顯得很新。1999年，這裏曾發生過一次強度較大的地震，原有的房屋多處出現裂縫，現在的教堂建築是集資維修重建的。
教堂占地麵積6000多平方米。走進這個整潔的院落，盛開的鮮花、燦爛的陽光和靜謐的氛圍，給人安寧與和諧的感覺。教堂建在高高的台階上方，兩側是帶有走廊的木結構二層樓房，也是雕梁畫柱。登上石階進入裏麵，一股與藏傳佛教截然不同的文化氣息迎麵撲來。繪製精美的大幅耶穌畫像懸掛在大廳正中，天使圍繞著他。畫像下是十字架和聖水、聖鬆、紙花和燃燒著的蠟燭等供品。近200平方米的大廳裏，十幾排長條木椅可供100多位信徒在這裏做禮拜。
鹽井天主堂是外來文化與本土文化結合的產物，處處可以看到西藏的地方特色與民俗：建築形式為藏式，室內裝飾有哈達、聖像唐卡等，耶穌的彩色塑像上披滿了潔白的哈達，大廳裏的廊柱上也繪滿了色澤鮮豔的藏式裝飾圖案，顯然吸收了民間和佛教文化的形式。但教堂院內的聖母瑪麗亞塑像、教堂裏巨大的十字架和耶穌畫像，都是天主教的。主要的是，其內容實質是天主教的：每年的聖誕節、複活節、聖母升天節等等，教堂都舉行禮拜活動；每周一次的禮拜聚會上，教徒用藏語讀聖經，用藏語詠唱讚美詩；還有個人不定時的懺悔等等。天主信徒的名字一般都由神父取，名字和歐洲人相似。人死後按天主教的儀軌進行土葬。
當年法國傳教士踏上這片土地時，還是一片荒涼之地。1865年，最早的兩位神父從雲南貢山長途跋涉而來，買下了上鹽井的這塊地皮，蓋起了教堂。從此教徒們慢慢聚集，在上鹽井落戶，教堂也隨之逐步擴大，天主教就成為這個後起村莊的信仰。傳教士起初用英文傳教，使群眾逐步了解了天主教的文化內涵，而且與巴黎教區的教士取得了聯係。因甘孜的康定、道孚、爐霍、巴塘等都有屬於巴黎教會的傳教區，三省一區（藏區一帶）所有的教堂融合為一個教區。教區專門設立藏文學校，讓傳教士學習藏文，這樣更方便為藏族同胞傳教。
幾百年間西方傳教士們的足跡曾遍及拉薩、阿裏、藏東南波密等地區，以超乎常人的信念和毅力，想要把神佛治下的人們引薦給上帝，多年的努力甚至一度成功，但終至功敗垂成。現在你走遍西藏，唯在此處可以捕捉到曆史上西風東漸的一絲訊息。
在教堂作客，有修女端上自釀的葡萄酒做招待。當地的藏族同胞也來買葡萄酒。原來，19世紀中葉法國傳教士在鹽井時，把釀造葡萄酒的技術也傳到了這裏。上鹽井海拔低，氣候溫和，適宜葡萄生長。傳教士在當地建起葡萄園，傳授釀造葡萄酒的方法。一百多年來，一代又一代的善男信女在尋求精神寄托的同時，也把種植葡萄和釀造葡萄酒的技術傳了下來。現在，這裏僅存的幾棵葡萄樹每年都能生產400來斤法國風味的葡萄酒。這裏生產的葡萄酒風味純正，遠近聞名。
教堂所在的上鹽井村的藏族同胞大都信奉天主教，占總人口的80％，而在同一村落居住的納西族群眾卻有很多是藏傳佛教的信仰者。信徒的生活方式、習俗都與當地藏民相同。改革開放後二三十年間，天主教與當地佛教相安無事，相互理解並尊重對方的信仰。不同信仰的家庭之間相互通婚，有的家庭既有天主教的教徒，也有藏傳佛教的教徒。清晨，一家人中有的去佛寺燒香祈禱，有的去天主堂做禮拜，各行其是，和睦相處，堪稱中西文化交融的典範。