邊上一個大叔說，如果家裏不煮肉的話，很多人就出門去館子點肉吃。前往金奈的火車上，一個姑娘說，她吃肉，這些對她來說不是問題。她甚至不認為自己是純粹的印度教徒。
Om和秀幫都是婆羅門，他們也照樣吃肉。“那麼你們是否也同意，窮人吃素是無奈的選擇，因為肉食太貴了呢？”
最後我總是這樣問。話雖如此，但確實有很多外國人自從來到印度後，也受其熏陶，變成了素食主義。印度被譽為全世界的靈性導師，素食主義也是其中一環，尤其那些禪修者基本上都是吃素的。連我這樣的肉食動物也曾經在印度素食了兩個月--但是以“菠菜奶酪”這一招打天下，所花的錢也不比肉食便宜。
我又想起了在斯利那加遇到的船主阿裏，雖然他暴露了內心的陰戾，可他也是吃素的，並且認真地表示了對食肉者的不解：“有什麼意思呢？肉的味道隻在嘴裏停留那麼一小會兒就要咽下去了。”
隻因受到魔法師的詛咒
從齋浦爾前往金色之城傑伊瑟爾梅爾，一上火車，就發現果然是開往沙漠的，火車椅子上全是沙子。抹了抹，躺下睡覺。一覺睡醒，臉上也是沙子。無孔不入的塔爾沙漠，早早地就吻上了我的臉。
傑伊瑟爾梅爾離巴基斯坦僅100公裏，曾經是繁榮的貿易中轉城市，後來漸漸沒落了。尤其是印巴分離後，它在地理位置上變成了死角--幸好仍然擁有非凡的美麗，繼續吸引著遊客不遠千裏而來。
《一千零一夜》裏有著關於傑伊瑟爾梅爾的動人傳說，說它本是天上的宮殿，隻因受到魔法師的詛咒，所以才被移到了荒涼的沙漠。這座高達76米的黃色砂岩古堡確實是廣袤沙漠裏的建築神跡，這樣曆史悠久的古堡不應如此活色生香的，它完全應該活在夢中，或者活在想象裏。它是屬於久遠的過去的，連同這裏的人，似乎都不像真的。
有時候我一個趔趄，覺得自己在做一個美夢，或者我自己也是在中世紀裏。一座沙漠裏的城堡，竟會如此精致到奢侈。一般看到的沙漠裏的建築都是漫不經心的滄桑土堆，傑伊瑟爾梅爾卻是一副要與天地萬物永存的恒久模樣。
城內有數處被稱為Haveli的貴族豪宅，牆上全是巧奪天工的浮雕藝術。印巴分離後，伊斯蘭教工匠們都逃去了巴基斯坦，像Haveli這樣的完美建築就成了永遠的絕唱。
我住的HotelParadise本身就是古堡的一部分，有四百多年曆史，原先是皇室家族成員的住宅。房間裏那扇小門能夠俯瞰全城風光，跳到門外就是城牆的走廊，也是古時士兵巡邏的通道。
夜晚，我坐在門檻上俯瞰全城星星點點的燈火，覺得傑伊瑟爾梅爾美得就像一個輕輕的歎息，似乎不知道哪一天，魔法師就會把它全部收回天堂去。
或者傑伊瑟爾梅爾真的是另一時空的？這是一個不可言說的秘密。每個夜晚它都會飄在空中，隻有在朝霞升起的時候，它才悄然降臨？
離開傑伊瑟爾梅爾時竟然下冰雹了，蠶豆大小，幾乎要把我砸暈了，這裏可是沙漠啊。在冰雹的歡送中，前往德裏。
逝者如斯夫，不舍晝夜
德裏是一個優秀的中轉站，而我除了甘地陵哪裏也沒去過。最厲害的是，博物館和紅堡、賈瑪清真寺都曾經到了門口也沒有進去，懶得不成樣子了。
這一次，我決定要振作起來，於是就再度前往賈瑪清真寺，中間的廣場果然夠大，據說是印度最大的清真寺。整個建築由赤砂石和大理石構建而成。鏤空圍廊很有特色，是我見過的清真寺裏所獨有的風格。
在帕哈爾岡吉小住一天，這次終於把那家經常吃的餐館仔細看了一下，DiamondRestaurant。就是在這裏，我混過了一頓又一頓。把他家所有的早餐套餐都吃了個遍，不管是午飯還是晚飯。
遇到一個眉清目秀的韓國妹，29歲，剛剛結束了班加羅爾的英語課程，快要去美國了。她是做建築設計的，明天就要坐火車去昌迪加爾參觀市容建設。
昌迪加爾是我一直想去但數度放棄的城市。這座由建築大師勒·柯布西耶一手規劃出來的新型城市，同時兼任旁遮普邦及哈裏亞納邦兩個邦的首府，但又不屬於兩個邦中任何一個，由中央政府直接管轄。
印度真的太大了，想去的地方又那麼多，簽證期總是不夠，昌迪加爾又被擱置了。
最後的簽證期，留給了我心愛的瓦拉納西。舟車勞頓回到瓦拉納西，就像回家一樣。路上有人衝我笑說：“這已經是我第三次看到你背包來這裏了。”
我回來其實是有一些淒惶的，因為這也意味著旅行接近了尾聲。Om為我餞行，請我泛舟恒河，像模像樣地給我講解。他十年前做過這行，還在許多國外紀錄片出過鏡，不怯場，英語又好，長得也帥。