——還有兩條路的名字，一直刻在我的記憶中：民國大馬路和孫逸仙大馬路。這兩條路隔著西灣湖的一泓碧水遙遙相對。民國大馬路靠裏一些，孫逸仙大馬路則是澳門最南端的東西路，它像一道堤岸，決絕地、孤獨地站在那裏。它的身後是澳門的稠密巷陌和萬家燈火。它的前方，除了茫茫大海，還是茫茫大海。
站立的道路
房子也是路，隻是這路是站立的，非長條形的，且是以住的形式，在被人“走”。
亞婆井是葡式風情保持得相對純粹的地方。亞婆井，葡文的意思是“山泉”。這裏以前是澳門的主要水源，又靠近內港，因此是葡人在澳門最密的聚居點之一。這周圍的公寓至今仍是典型的葡萄牙範兒：或純白或水紅或淺綠的外牆裝飾著極簡的線條，襯托著墨綠的百葉窗和紅瓦坡的屋頂，偶爾還有幾抹純黃色塊鑲嵌在窗戶周圍，使得整體效果看起來潔雅明快，鮮豔清爽，極富詩意。公寓前麵的空地上還有兩株壽高百年的老榕樹，微風拂來，雙樹相顧，枝葉婆娑，翠色茵茵。
我和朋友們在這裏停留了很久，拍了很多照片。生鏽的門牌，古樸的窗欞，嬌小的石雕，玲瓏的郵箱……葡萄牙人在這裏生活了幾百年，處處都有痕跡。這些痕跡都完好地保存著，作為曆史的一部分和一部分曆史。
“其實，這些痕跡也都意味著恥辱。”有人說。
我沉默。聽到這樣的話並不意外——被葡萄牙殖民過，這是國家的恥辱，但是，恥辱的痕跡也自有價值，甚至是更特別的價值。一個國家、一個民族或者一個人，靠什麼證明自己曾經的曆程？不是靠欺人的編造，也不是靠自欺的臆想，靠的就是這些反反複複又結結實實的痕跡啊。除了這些痕跡，還有什麼呢？
——忽然想，幸虧澳門沒有轟轟烈烈的“文革”，也沒有處處可見的“拆遷”，不然把這些房子都滌蕩得一幹二淨，我們這些人到了這裏，還能看到什麼呢？
“喝了亞婆井水，忘不掉澳門。要麼在澳門成家，要麼遠別重來……”解說員為我們背誦著這首澳門葡人民謠。聽到這樣的歌詞，我腦海的第一反應就是跳出了《七子之歌》：“你可知MACAU不是我真姓？我離開你太久了，母親！但是他們擄去的是我的肉體，你依然保管我內心的靈魂……”
兩歌並起，心中感慨。拋開政治，拋開國別，若隻以最單純的心態去體會它們，便可知它們都隻是赤子之情、赤子之心。不是嗎？
但亞婆井這樣的地方在澳門是很少的。行走在澳門的街道上，我更強烈的感覺是自己在隨時穿越。關公聖像，花王堂，媽祖金身，板樟堂，佛龕，耶穌，哪吒廟，玫瑰堂，東方紅中藥店，葡國餐廳，偶然路過聖約瑟教區中學，看到門口的校訓居然是“己立立人”……無論是中式的廟宇、商鋪和園林，還是西式的教堂、劇院和墓園，這些站立的道路上都活潑潑地鐫刻著生動的細節：外麵廊柱的柱頭和屋內的藻井是西方的古典花紋，室內正麵的屏風和廳堂的門楣上是中式的鏤空木雕。左鄰可能是座中式小院，牆壁是水磨青磚，磚質緊密，磚線細致，屋簷下有雕花簷板，牆頂有灰塑浮雕。右舍可能就是一座歐式華堂，尖塔高聳，拱形門窗，彩色玻璃上粉紅、杏黃、水綠、乳白各種圖案絢麗盛開……自從以葡萄牙商人為主的外國人在16世紀中葉入居澳門後，作為遠東地區重要的國際港口，世界各地的人們隨著貿易活動的興盛也紛遝而至。西班牙人、英國人、意大利人、荷蘭人、瑞典人、日本人、朝鮮人、印度人、馬來西亞人、菲律賓人……都在澳門留下了他們的身影。雁過留聲，人過留痕。所以，仔細看去，巴洛克風格，新古典主義風格，折中主義風格，羅馬式風格，歐洲鄉土風格，還有伊斯蘭建築風格……各種交融，各種彙通，各種合璧，各種混搭，繽紛雜糅，風情萬種，混沌一體，經緯難辨。時間真是偉大的魔術師啊，本來可能是格格不入甚至互相傷害的元素，經過它的耐心調和，它們在一起不但相安無事，甚至還相映生輝。