朱元璋曾嚴格規定庶民百姓隻能"服淺色"，不得穿閃光錦綺，首飾不得用金玉珠翠。但在明朝後期，大紅禮服"以為常服，甚而用錦緞，又甚而裝珠翠矣……寢淫至於明末，擔石之家非繡衣大紅不服，婢女出使非大紅裏衣不華"。
古代婦女由於社交活動相對較少，拋頭露頭的機會一般不多，封建政府的清規戒律對她們的約束往往不易奏效，這就使得婦女服飾的爭奇鬥妍具有一種天然的優勢，而且往往不顧經濟實力，競尚虛榮。時稱"俗尚日奢，婦女尤甚，家才擔石，已貿綺羅，積未錙銖，先營珠翠"，"男子僭於外，法可以禁止，婦女僭於內，禁有所不及，故移風易俗，於此尤難。原其始，大約起於縉紳之家，而婢妾效之，寢假而及於親戚，以逮鄰裏"。明代以前，中國傳統的衣服用料是絲綢和葛麻，分別為上流社會和下層平民所使用。宋元以來特別是明初以來推廣的植棉業，在明朝中後期趨於興盛，"遍布於天下，地無南北皆宜之，人無貧富皆賴之"。由於棉布具有產量高、紡織易、成本低、保暖性能好、結實耐穿等優點，而且印染縫製也簡便易行，所以迅速成為最主要的服裝原料。
明代的男裝，大人多穿青布直身的寬大長衣，頭上戴四方平定巾，一般平民穿短衣，裹頭巾。這個時候出現了一種六瓣、八瓣布片縫合的小帽，看起來很像剖成半邊的西瓜。本來是仆役所戴的，但是因為戴起來很方便，所以就普遍流行起來。這就是清代"瓜皮小帽"的前身。
四方平定巾是用布做的像長方體的帽子，又稱方巾、角巾。明朝建國初年，做這種帽子的人，為了歌頌皇帝平定四方的功勳，所以命名為"四方平定巾"，是讀書人、官家常戴的帽子。
明代婦女的服裝，主要有衫、襖、霞帔、褙子、比甲及裙子等。衣服的基本樣式，大多仿自唐宋，一般都為右衽，恢複了漢族的習俗。命婦朝見皇後，禮見舅姑、丈夫及祭祀時的禮服，由鳳冠、霞帔、大袖衫及褙子組成。
比甲，即無領無袖的對襟馬甲，本為元製，但北方婦女尤為喜愛，作為日常之服。從史料看，元代婦女穿比甲的不多，到明代中葉，才形成風氣。比甲形似褙子而無袖，比後來的馬甲、坎肩要長。
明代上襦下裙的服裝形式，與唐宋時期的襦裙沒有什麼差別。襦裙在明代婦女服飾中仍占一定比例。上襦為交領、長袖短衣。裙子的顏色，初尚淺淡，雖有紋飾，但並不明顯。至崇禎初年，裙子多為素白，即使刺繡紋樣，也僅在裙幅下邊一二寸部位綴以一條花邊，作為壓腳。裙幅初為六幅，即所謂"裙拖六幅湘江水"；後用八幅，腰間有很多細褶，行動輒如水紋。到了明末，裙子的裝飾日益講究，裙幅也增至十幅，腰間的褶襇越來越密，每褶都有一種顏色，微風吹來，色如月華，故稱"月華裙"。腰帶上掛上一根以絲帶編成的"宮絛"。
明朝中後期服飾本是商品經濟的產物，它必然反映新興市民階層獨特的審美情趣，具有明顯的世俗性。這個時期的服飾圖案在色彩上講究鮮豔濃鬱，構圖方式則趨於豪華繁縟，將若幹種不同形狀的圖案拚合在一起，形成了許多寓意豐富的固定模式，直截了當地展示了世人對榮華富貴、功名利祿的向往和追求的心態。
明朝中後期服飾的變遷，大抵說來，質地由低廉樸素轉向高貴華麗，顏色由淺淡單調轉向鮮豔紛繁，式樣由規整刻板轉向新奇複雜，而且變換周期短促，極力追求時髦，日新月異，令人目不暇接，成為中國古代服飾史上最豐富多彩的發展時期。
4.十五元宵鬧花燈
山石穿雙龍戲水，雲霞映獨鶴朝天。金蓮燈、玉樓燈，見一片珠璣；荷花燈、芙蓉燈，散千圍錦繡。繡球燈，皎皎潔潔；雪花燈，拂拂紛紛。秀才燈，揖讓進止，存孔孟之遺風；媳婦燈，容德溫柔，效孟薑之節操。和尚燈，月明與柳翠相連；通判燈，鍾馗共小妹並坐。師婆燈，揮羽扇，假降邪神；劉海燈，背金蟾，戲吞至寶。駱駝燈、青獅燈，馱無價之奇珍，咆咆哮哮；猿猴燈、白象燈，進連城之秘寶，玩玩耍耍。七手八腳螃蟹燈，倒戲清波；巨口大髯鯰魚燈，平吞綠藻。銀蛾鬥彩，雪柳爭輝。雙雙隨繡帶香球，縷縷拂華幡翠幰。魚龍沙戲，七真五老獻丹書；吊掛流蘇，九夷八蠻來進寶。村裏社鼓，隊隊喧闐，百戲貨郎，樁樁鬥巧。轉燈兒一來一往，吊等兒或仰或垂，琉璃瓶映美女奇花，雲母障並瀛洲閬苑。--《金瓶梅》第十五回
這是敘述吳月娘等坐了轎子，來到獅子街燈市李瓶兒新買的房子看花燈。"見那燈市中人煙湊集，十分熱鬧，當街搭數十座燈架，四下圍列些諸門買賣。玩燈男女，花紅柳綠，車馬轟雷，鼇山聳漢。"關於燈市，書中這麼一段極其繁華詳盡的描寫。