倒是有朋友生了小孩後，上門去探望時，吃過當地阿嬤煲的豬腳薑。此地風俗，凡坐月子的女人必須每天都吃豬腳薑，裏麵還放薑醋蛋，做法和我們的糖醋排骨有點像，漿汁甜稠，吃多了有點膩人，可當時我初嚐時，隻覺得大為驚豔。也許是因為，那是第一次嚐到了廣東人親手做的家常菜。
我是喜歡上人家裏吃住家飯的，這點可能是受父母影響，他們都是熱情爽朗的人，最愛留人吃飯，也愛去別人家做客。幼年時，我最愛往隔壁家的義奶奶家裏跑，她家小孩多，一年四季都蒸有甜酒，也就是一般所說的醪醩，小小的我總是一到她家裏就往桌子邊跑，嘴裏還喊著：“義奶奶，上甜酒——”慈眉善目的義奶奶聞訊就會端出一碗甜酒來，印象中她總是笑眯眯的，從未厭煩過我的嘴饞。
讀初中那會兒，我常常去爸爸的同事劉老師家吃飯，一度甚至留在她家裏睡覺，在同吃同宿中和她的兩個女兒建立了深厚的革命友誼。劉老師舉家嗜辣，所有炒菜都是重油重辣，她炒的辣子炒雞要放兩種辣椒，幹辣椒用來調味，新鮮紅辣椒用來配色，雞都切成小小的丁，掩映在祖國山河一片紅中，分外地香辣誘人。我曾經戲言說，劉老師炒的辣子炒雞其實是雞炒辣子，主次易位了。後來每次去她們家，劉老師都會專門為我做這個菜，她總是記得“阿媚最愛吃辣子炒雞”。
我愛吃住家飯，愛的就是那份家常和隨意。在外麵吃飯時總是有諸多拘束，酒樓就不用說了，上檔次點的連大聲說句話都不行，即便是大排檔，也不如家裏來得隨意。和朋友在家裏相聚，永遠不用擔心飯店何時打烊，更不用管吃相如何，相熟的朋友在一起，想怎麼吃就怎麼吃，想怎麼坐就怎麼坐，吃飽之後，坐臥隨意，這時再泡一壺清茶，圍茶夜話，真是人生至樂。所以民國那時的人愛在家裏開沙龍，不過我疑心他們的沙龍是清談沙龍，頂多是茶話會，當時最受熱捧的沙龍女主人是林徽因，看起來像是不食人間煙火的，我私心以為，如果她能夠有一手好廚藝，未嚐不能為沙龍增色。
要是選一戶人家去做客，我多半會選擇去《浮生六記》中的芸娘家。芸娘雖然家貧，但善於花很少的錢做出可口的菜來，“瓜蔬魚蝦尋常物，一經其手”，便有“意外味”。很多文人對她所精心製作的梅花食盒津津樂道，我卻更喜歡她各種怪異口味的兼容並包，書中記載她喜食豆腐乳和蝦鹵瓜，三白嫌醜。芸娘便用鹵瓜搗爛拌鹵腐，加少許麻油、白糖，做成“雙鮮醬”，三白也漸漸愛吃。芸曰：“情之所鍾，雖醜不嫌。”這真是一句話戳中了吃貨的死穴啊，吃貨就是這樣的，“情之所鍾，雖醜不嫌”，所以我縱然披著女文青的皮，喜歡吃的卻是文青們所不屑的各類食物，比如說，臭豆腐和酸蘿卜炒豬大腸這種上不了台麵的東西。作為同道中人，真想吃吃芸娘做的雙鮮醬啊！
我愛吃住家飯，還因為可以嚐到很多主婦（現在包括主男）的拿手菜。每個主婦總有那麼幾樣當家菜，做得一手好菜的主婦，就是吸引客人的一大法寶，即便是像薛姨媽這種家裏奴仆成群的，也糟得一手好鵝掌，引得寶玉頻頻往她家跑。過年的時候去一個同學家拜年，他媽媽做了一桌子的菜，最美味的是一道剁椒蒸魚，剁椒魚頭本是湖南的名菜，他們家蒸的卻是全魚，魚切成兩半平攤在一個碩大的盤子裏，足足有臉盆那麼大。鮮紅的剁椒覆蓋著雪白的魚肉，光是賣相已經讓人流口水了，吃一口更是滿嘴鮮香。那是我吃過的最好吃的剁椒蒸魚，據說秘訣是魚一定要夠鮮，現買現殺之後馬上上鍋蒸，想想飯店裏麵哪可能給你用鮮魚，為了出菜的速度，魚頭往往都是做熟了的，等你點菜後再回鍋蒸一下而已。這就是住家飯的寶貴之處，真材實料，慢火細工，絕不會因為趕時間而倉促烹飪。