現代才子們也不乏吃野菜的雅趣。雜家郭沫若老先生常說，等到開春兒，一準兒去賞春捎帶腳帶回些野菜。說了，沒費多大工夫采來天然贈與的食品，自有它的美妙。有郭老閑詩為證：“在群芳譜中自然找不到我們，我們野生在陰濕的偏僻地麵。樸素的人倒肯和我們打交道，因為摘去我們的嫩苔可以佐餐。既不要花費你們的任何勞動來栽，也不要花費你們的金錢去買。隻要你們肯放下一點身份啊！采過一次，保管你們會年年再來。”瞧瞧！在文人那兒，野菜都有文化符號。
一連幾年的挖掘采摘野菜，幾個要好的小哥們兒還有另一番認識自然的領悟。
摘酸棗，沒有比這更現實更愜意的了。那時可不知道野酸棗富含維生素之類的，隻知道酸棗味道比野菜的苦澀不是一個檔次，直接的口感滋味增添了一種難以抵抗的誘惑。酸棗枝子往往長在崖邊，一不留神就得出溜下去；摘酸棗也要有種不怕刺兒的精神相支持；因了這些，少不了抱團兒的團隊觀念。
就瞧這一幕：小順子身子靈巧，他可以探身夠著酸棗樹，後麵是我拽著他一隻胳膊，再後麵小國慶脖子上吊著書包，手還拽著我的衣角。一傳一收，“戰利品”自然三一三十一，人人有份。人家順子辛苦，一準兒多勻勻他。回家的路上，嘴沒時閑兒－－誰也沒酸倒牙一說。
采摘野葡萄，又是土城上的一樂。別忘了！那些年可不是一家兩家挨餓缺嚼頭兒，上山的孩子沒不知道野葡萄是酸甜的。明麵兒的葡萄早已過過幾道篩子了，要想自個兒美，還得下工夫。
又是酸棗樹的潛伏的模樣。野葡萄長在不起眼的地兒，還是少了些過早的摧殘與光顧。依然是團隊，依然是酸棗的分配原則。餓不擇食，逮著幾串青青的酸葡萄，即便能酸倒牙也沒放過。不容易不是
說說當時吃野葡萄的感覺你可不知道，那味道真比蜜還甜。紫色的漿液順著喉嚨滋潤，一把把地吞咽，弄得嘴邊兒淨是帶色兒的垂涎。一半是對甜的享受，一半是對酸的抵禦。現在野葡萄汁成了高級營養品，說是補哪，可沒當初我們不花費的“奢侈”。
繼續吃野菜，變著法兒地找野酸棗、野葡萄。這與那些年的意圖是倆意思。油水大，“培養”成三高了；腿腳懶，“積蓄”成肉彈了；大嘴饞，“瀟灑”成將軍了。不是市場豐富惹的禍，而是吃飯吃出了問題。於是，大軍們攥著“良方”向原野、大山開拔。除了收獲鏡中的景色，除了收獲心中的愜意，再就是帶著難忘符號的野菜記憶。
有一天，孩子不知哪根神經興奮了：“老爸，給您買了一包名牌的薺菜餡餃子，您嚐嚐。”下鍋、開鍋，點水三過，撈起端上桌，我瞬間的興奮戛然而止，油肉香夾雜著濃濃的調料味道，薺菜的點點綠色隻是其中最不起眼的點綴，味道遂變成了滿嘴的奢華。
京酒文話－－變幻中的老禮兒老習俗
一眼題目一準兒有人會說：錯別字，不是文話是文化。我真不是馬虎，酒文化博大精深，咱不敢寫不是縱觀幾千年老祖宗的文化淵源，釀酒、喝酒，都有說辭；酒杯、酒具，都有規格；酒宴、酒令，都有講頭；酒名、酒源，都掖藏著曆史典故。最最讓人豎大拇指的是，古時的大詩人、大畫家、大文豪，個個都跟“醉酒”有關聯。這酒文化，深了去了！
說起京酒當推“二鍋頭”。到底誰傳承了八百年誰又是二鍋頭的宗師咱沒資格考證。細一琢磨，好像這就是傳播推介“酒文化”的一部分吧
有的酒廠家絕了，平了廠房愣挖掘出幾百年前的酒窖來，好端端的窖裏真有香噴噴兒陳釀。專家一論證，儀器一檢驗：好幾百年啦！於是乎，文化附體，傳說附身，價值翻身。接著就是緊著往“貢酒”那兒纂，沒人敢說一個“不”字－－問誰瞅見過
也有的酒廠憑幸運。本鄉本土河水泉水好，釀酒作坊自然就可以星羅棋布。趕上誰家挖地三尺張羅蓋房子，正好幾鐵鍬下去，碰著了幾個還冒著酒糟氣味的舊酒坊，那算是時來運轉。明清宮廷、民國民間的故事都能緊著往舊酒坊那塊兒靠。一包裝，遂成了亙古悠久的酒文化。廣告上玩兒命砸錢，說多了就當是真的。
再早兒，徘徊於街巷的酒味兒叫“老燒”，其實就是傳統的用高粱米發酵釀製的燒酒。酒鋪子高掛著酒幌子，進門一溜酒壇子，沒準兒還有幾條板凳兒。有小酒兒，就有小菜兒，來來往往，賣苦力的爺們兒就愛徑直往裏鑽。有高級的地兒，誰又能去得起
說句框外的話，我所知道的喝酒人未必在乎酒鋪子有沒有小菜兒，他的想法簡單：要一提子酒，擱碗裏一揚脖兒，走人！沒聽說叫倆小菜兒，規規矩矩坐板凳兒上慢慢咂摸。老鄰居楚明他爸蹬三輪出身，回回就這個樣子。楚大爺的故事還多著呢！那都是楚明悄悄咬我耳根子說的。
楚大爺是全家頂梁柱，一家的吃喝靠無冬曆夏沒白沒黑地跑出來的，習慣腰裏掖個酒壺，高興啦兜裏揣點兒炒黃豆、生花生；再不濟了，幾瓣蒜、半截蔥也能打發。按楚大爺理論：這酒就是幹活的精氣神兒。再累，酒一進肚立馬來了情緒。尤其寒冬臘月，指著喝酒驅寒呢！碰著今兒活計多，酒壺空了，怎麼也得找小酒館兒或者小賣鋪兒填滿嘍。