鮮荸薺是很好吃的零食，兒時過了立冬，家門外的集市上常有人買小堆的荸薺。攤在地上的荸薺外表還裹著塘泥，個個都是灰溜溜的泥蛋子。荸薺有兩樣，需要把這泥蛋子洗幹淨了才能看的出，俗話有言：荸薺分銅鐵，銅箍荸薺色澤紅潤個大脆甜，而鐵箍荸薺色澤暗黑肉緊耐存。那時的荸薺很便宜，五毛錢能買十幾個，中午上學前和父親要零花錢，買一小包塞在書包裏。冬天裏沒有什麼水果，除了長如扁擔的甘蔗，就是這荸薺了。幾個小孩子手裏攥著幾個洗過的荸薺，下課之後靠在向陽的牆邊，就忙不迭的用兩顆大門牙像兔子一樣把紫皮一圈一圈的啃掉。留下生白的荸薺肉，咬去芽子和尾巴，就丟進嘴裏含著，直到一點一點的吮吸掉清甜的汁水，才趕忙嚼碎了咽掉。荸薺說是用來吃，倒不如說是小孩子們的把戲，至少十幾個荸薺可以嚼個下午，便覺得這冬天並不無聊了。
荸薺甘甜爽脆，在我印象裏一直是水果的身份，卻從不知道它還可以煮熟吃，炒著吃，磨碎了做成結塊的冷羹。江南叫煮荸薺是“焐熟荸薺”，做法極其簡單，鍋中水沒荸薺，大火燒開，小火焐煮，一個鍾頭便可以出鍋，煮熟的荸薺雖形色不變，但原本難剝的皮變得吹彈可破，剝出的荸薺肉不再是雪白，而是像蜜漬了一樣潤黃，塞在嘴裏甘甜掛齒，卻毫無渣滓。
談及焐荸薺，那麼慈姑也能焐熟了吃。慈姑本來生的白嫩，而焐熟慈姑則要選微黃老熟的。把慈姑剝鱗削皮，擱在煮鍋裏加滿水，焐熟的方法與荸薺相同。煮熟出鍋的慈姑不麵不爛，一口咬下去才發現原本粉脆的慈姑肉變的軟糯鮮香，隻是慈姑有些微苦，空口吃的話之能算利口的食物，倒是這輕微的苦味，成就了慈姑的性格。
有人說慈姑是“嫌貧愛富”菜。慈姑“愛富”，是因為慈姑最適合與肉同煮。慈姑燒肉是一道標準的江南菜，不易酥爛的慈姑與肉久燉，最後出鍋的味道讓人美的驚歎。慈姑有型，原本讓人有些不愛的苦味已經被肉的鹹香所中和；肉則軟爛，其油被粉質的慈姑所吸收，幹淨爽快不膩喉。慈姑“嫌貧”，是因為它不善素食，將慈姑清炒或是與鮮蔬同肴，慈姑的苦味就會原形畢露，惹的食者頗為不愛。其實“嫌貧愛富”的說法有些片麵，慈姑的苦味其實是衡量了與其同食的食材口味的豐腴程度。當同食的食材口味豐腴的時候，慈姑的苦味便會在豐滿濃鬱的味道中渙散；而在食材口味清淡的時候，這獨特敏感的苦味便會淩駕於其他食材之上，成為慈姑獨立的個性。如此看來，慈姑這種秉性讓它有別與其他蔬菜，或許這也是沈從文先生讚揚它的“格”吧。
荸薺與慈姑是一對好哥倆，它們在人們的生活裏下得了廚房也上的了廳堂。民間常把荸薺比做元寶，大抵是因為它扁圓，中央有小凹坑，一粒鈍圓的芽子有如元寶吧。蘇州有吃“元寶飯”的習慣，每到除夕煮年飯，便把幾粒荸薺埋在米飯中燒熟，吃飯時看誰能掘的到荸薺，掘到者便意味著來年福財兩旺。慈姑則因為“年生十二子”而常常寓意“多子”，於是在嶺南一些地方，女兒出嫁回門的時候，娘家會準備慈姑作為為回門禮讓女兒帶回，希望出嫁的女兒能早日生一個胖兒子。在上海，荸薺與慈姑還是臘月年節裏祭灶的必備貢品。荸薺取其味甜之意，希望灶王爺吃了之後能在玉皇大帝麵前美言；而慈姑則是取其滬語發音“是個”，與咬牙糖一起黏住灶王爺的嘴，在他向玉皇大帝彙報凡間善惡的時候隻需點頭回答“是個”，而不言他事。在北方，尤其是老北京人過年的時候，風幹荸薺是置辦年貨的必備，這年貨多少才能算過年？富人有富人的過法，窮人有窮人的過法，然而年貨不在乎多少，而在乎這荸薺買到了沒有，隻有這荸薺一到，這年貨也就“必齊”了。
慈姑、荸薺一對寶，一苦一甜，這便是人生的味道。