在刊物上讀到王世襄先生的《答汪曾祺先生》一文，如臨清風，如飲甘露。王先生的精於烹飪，以及到朋友家做飯時不僅自帶各種原料、作料，而且連炒菜鍋也是騎車背了去的——這些傳聞在文化界有口皆碑，連我這個晚輩也是聽說過的。我甚至暢想，一旦有機會和王先生熟識起來，那就真想提筆寫篇文章，並且還得煩請丁聰先生畫一幅插圖，圖中王先生騎自行車正於街市飛奔，自行車後架左右各置一菜筐，分別裝滿老抽、高醋、新鮮菜蔬等，特別引人注目的是，一把炒勺則用背包帶綁在了脊背之後。汪先生聽說王先生曾背過桌麵，這比我講的背炒勺更“邪乎”，這一點王先生已在文章中“辟謠”，但不知我聽說的背炒勺確否？我想，無論是背什麼，都說明王先生做菜的興致——這種樂於創造的興致，恰恰是高明的票友所獨有，而為幹久、幹膩了飲食業的大師傅們所缺乏。這，是我讀了王先生文章後的第一印象。
汪先生把王先生做的菜譽為“學人菜”、“名士菜”，王先生則自謙，隻同意稱作“票友菜”。我因混跡梨園，那些有文化、有素養的票友是我一向傾慕的，他們不僅“玩意兒”地道，並且因專業方麵亦有所成，致使人格高尚，談吐高潔，自不是單純以“賣藝”為人生目標的某些專業演員所能比附。從這個意義上，我讚同王先生自稱的“票友菜”一說。當然，京劇票友中亦有專學演員毛病並以此為樂的人，倘也做菜，就不在此之列了。
我提倡“票友菜”，原因是膩煩了它的對立物——“會議飯”。如我這樣的中年文化人，近年常常參加這樣那樣的會議。承蒙主人厚愛，賜以十人一桌的“會議飯”，並從預備會吃到各奔家園。初吃頗香，因為它豐盛且油水大，能補平日清淡飲食之不足。然而一旦油水夠了，加之很少有“會議飯”能做到“三天不重樣”的，於是當一圈十人圍坐之際，就很難提起如同王先生那樣的興致。“票友菜”強調的是自己動手，即使也有坐在桌邊吃“現成兒”的，但是“票友菜”一端上桌，大夥還先得議論一番——研究一下做法，確定一下名目，再琢磨一下它的路數（應歸哪一菜係）等等……可以講，“票友菜”突出的是“參與意識”。“會議飯”全然不同，基本是靜等“果腹”，端上桌就吃，人與菜之間沒有交流，人與人之間也不因菜而產生交流。比填鴨稍強的，就是還不需要別人喂。
“票友菜”的第二個優點，就是以偏勝全。京劇演員自幼要打下堅實、全麵的基本功，唱、念、做、打，什麼都得會點兒。高明的演員不能光會自己這一行當，生、旦、淨、醜，強調要成為全才。正經宴席也早有了既定程序——冷盤開始，熱菜是主項，最後上湯，或許加點水果。我曾尋思，“滿漢全席”當是最髙級別的“會議飯”，當年是否發生過把人“吃死”的事？應該承認，“吃”的背後是特定時代的主體文化，“滿漢全席”的背後是至高無上的“規格”，是扼殺人性的“秩序”。不是什麼人都能吃到，當然，也不是什麼人都想去吃，更不是什麼人都能忍受得了的。近代以來，“吃文化”的核心是人性的解放，是個性的舒展，因此“票友菜”就有了得天獨厚的發展——可以不去理睬昔日的“程序”，也不必按照“滿漢全席”的“規格”去求“全”；但是自己的“偏”，必須是真知灼見，必須在各種性格間的“碰撞”中有所升華。