不僅僅是這樣。城市的每一個十字街頭，都是我們視覺生活的重要部分，當它的建築、線條、體積、色彩變化的時候，新的輪廓和空間切割出現，那是可以喚起曆史感的時刻。但是曾經有過的光線、聲音、氛圍，還有那種帶著特定氣味、溫度和濕度的空氣，又到哪裏尋覓？要留下它，繪畫不能，攝影也不能，隻有每個人的記憶，可以保留那確實存在過、脆弱易散的空氣。這就是私人的目擊曆史。在城市衝刺般的求變求新、狂熱地向未來投資的時候，這種私人的目擊曆史是需要珍視的，因為容易被忽視而永遠淹沒。
認同一個街口，其實就是認同一種生活方式。經常在同一個地帶出沒，就是選擇了自己的精神歸隱地。
不必用城市的文化記憶這樣的大題目來拔高，我們記錄我們眼中看到、肌膚感覺的上海十字街頭，隻是為了記錄一些飄逝在風中的歡笑和哀愁，一些永遠不會對他人傾述的心動和心寒，證明我們曾經存在過，在那個時空坐標上存在過。
如果我們還年輕，那麼就把這些十字街頭的傳說獻給自己，如果我們變了，就獻給我們曾經是過的那個人。隻是這樣，已經足夠。
（潘向黎）
魚骨的淮海路
淮海路是這座城市味道最好的一根魚骨頭。它的每個分岔，都足以讓人品咂良久，自名叫霞飛的那個年代起，曆代上海人把積澱的營養，藏進這根魚骨頭。
浦江兩岸是上海的麵子，淮海路是上海的骨子。
小時候，我隨父母住在淮海路的東端，每逢周末，就朝著淮海路的西端步行，去看望祖父祖母。
那些數不清的明媚或陰霾的休息天午後，我遊蕩在淮海路上，電車票從四分漲到了一塊，梧桐樹的葉子綠了黃了，孩子的肩膀日漸寬厚了。
土生土長的上海人，不會把最親切的情感，投向虹橋古北、CBD陸家嘴，甚至南京路步行街，而在魚骨的淮海路，你經過拐角，穿越人行線，駐足十字路口，你鬆了口氣，慶幸自己，不曾偏離主流。
那條路上行走著，最地道的海派空氣，第一流的美女，和無數上海人的集體回憶。
霞飛文化的源頭
淮海路——武康路口
標誌性景觀：凡爾賽老樓，宋慶齡故居
武康路以西的淮海路，是可以忽略不計的。以這個六岔路ISl，作為我們行程的起點，是再精彩不過的開頭。
1924年建造的武康大樓，至今仍是最具藝術美感的建築，也是最經典的城市拐角。整幢大樓呈A字型，A字的頂端橫亙於路口，逼仄的角度，濃烈的文藝複興風格，像一艘擱淺的巨型古戰船。灰褐色外牆，帶花紋拱窗，底層有厚重而陰涼的廊簷，與衡山路領館廣場一帶嶄新的廊簷相比，它像個不需多言的長者。
一年前，我曾在武康大樓斜對麵租房小住。相當安靜的街區，路口豎著禁止鳴響汽車喇叭的標牌。武康路、興國路和天平路上有零星的小咖啡館，生意都很清淡，但不致關門，斯文的店主因此有閑同你聊聊天。音樂聲總是輕悠悠的，坐在那樣的所在，會改變一個人的氣質，回頭看，透過玻璃窗，武康大樓不出所料地在遠處沉默著。
我那還把淮海路稱作霞飛路的老外婆，常說“諾曼底公寓”（武康大樓）是上海西區的象征。老上海人有普遍的西區情結，認為西區人富有、高雅，他們並不藐視東區，但辦公在東區、居住在西區，是理想的生活方式。這種方式，至今被許多新上海人所向往。
自然，講到淮海路經典的六岔路口，不可能省略宋慶齡故居。占地四千三百多平方米的花園住宅，圍牆擋不住古樟的香氣。我進去過一次，某個無所事事的下午，遊客稀少，隻有幾名慕名而來的老外。在那座乳白色的三層洋房裏，點滴都是曆史、掌故：車庫還停放著斯大林贈送的“吉姆”牌轎車，過廳牆上掛著徐悲鴻送的國畫《奔馬》，書房收藏著孫中山先生演講的錄音唱片，院內宋慶齡親手飼養的鴿子的後代在飛翔。
這可能是漫漫淮海路間最寧靜的一個路口，即使上下班高峰時段，這裏依然行人稀少。當然變數還是存在，去年，正對著武康大樓，一家規模不小的夜總會開張了，從此一些妖媚的女郎穿梭於夜街。不久，我搬離了那裏。
留白中的一絲躁動
淮海路——高安路口
標誌性景觀：上海圖書館，烤肉店們
按照習慣思維，這個十字路口是挾著書卷氣的。