話本小說《碾玉觀音》中就記有因南安郡王韓世忠在轎裏看到十八歲的秀秀“身上係著一條繡裹肚”，秀秀即被買入王府作為養娘，專做“繡作”。婦女下身多穿裙，上層婦女，更有用鬱金草染裙，使之散發香味。裙子色彩一般較上衣鮮豔，裙幅多長六幅以上，中間施襇，是後世百襇折裙的前身。裙身修長，腰間束綢帶。不穿裙，也有直接穿褲到外邊，是較為開放的時俗。在發式上，梳高髻，戴花冠為時尚，高髻甚至以假發做成套在頭上，稱假髻。高冠因後妃、貴婦製式有高高花冠，民間爭相仿效，朝廷雖有嚴令禁止，但未能徹底實行。花冠材料有羅絹通草，也有金、玉、玳帽的，製成桃花、杏花、荷菊、杏、梅等樣，有時將他們合在一冠上，稱之為“一年景”。宋政和間命服服製有花釵冠。冠有兩博鬢加寶鈿飾，服翟衣，青羅繡之。皇後用大、小花各十二枝，冠飾以九龍、四鳳。南宋周《清波雜誌》卷八載：“皇初，詔婦人所服冠，高毋得
過七寸，廣毋得尺，禁鹿胎玳瑁，以角為之。先是宮中尚白角冠，
號內樣冠，下垂肩、等肩，至有長三尺者，登車簷肩輿皆側首而入。梳長亦尺。議者以為服妖，乃禁止之。”周兒時曾見之，名為“大梳裹”，為當時婦女時尚，上行下效，屢禁不絕。曾有一金銀花作“王母隊”，上加天樂伎，達百餘人形，總重二十八兩。今存南薰殿歸藏《宋仁宗後像》中，即有戴“一年景”花釵冠、圓領小簇花錦衣、白玉裝腰帶、彎頭鞋的宮女二人，皇後則著龍鳳花釵冠，交領大袖花錦袍服。
另一《宋神宗後像》，所戴龍鳳花釵等肩冠更大，身著交領大袖花錦袍服。這是當時婦女最高級的裝飾，而一般從貴婦到歌伎舞女，普遍穿著繡領、繡衫、繡褲和繡裙，下等娼女還喜穿褲。《都城紀勝》載：“中秋節前後酒肆開沽新酒，用妓弟乘騎作二等裝束，其第三等冠子、衫子、襠褲”。名妓中流行團冠、肩、花冠等
頭飾。團冠乃編竹為團，塗之以綠，演變後以角為之，長者屈四角下至肩，即是肩。《宣和遺事》中寫名妓李師師就是“肩高髻垂雲
碧”。綿繡絲織業在宋代非常發達，織錦進入全盛時期，產地眾多，在蘇州織造的稱“宋錦”，南京的稱“雲錦”，四川的稱“蜀錦”等，花樣眾多，有八答暈錦、六答暈錦、盤球錦、葵花錦、翠池錦、獅子錦、雲雁錦、天下樂、大寶照、小寶照等百十種名目。從出土實物看，品種繁多，絹紗多為素織，羅綾則以提花，大花圖案達直徑十二厘米，基本擺脫漢唐盛行的提花細小規格，這都為服飾發展提供極好條件。《清平山堂話本》有《快嘴李翠蓮記》，說的是宋時東京汴梁城外李員外鄉下財主之女李翠蓮的故事，當她嫁與城內張員外之子時，結婚時的打扮是：“鋪兩鬢，黑似鴉，調和脂粉把臉搽，點朱唇，將眉畫，一對耳環墜耳下。金銀珠翠插滿頭，寶石禁步身邊掛”。可見當時一般平民婚時的新娘盛妝，後來被休回家，娘家也住不得，出家做師姑：“身披直裰掛葫蘆，手中拿個大木魚”。“身披一領棉袈裟，常把數珠懸掛”。
六、《水滸傳》中的英雄裝
《水滸傳》中的英雄，出身三教九流，衣著各有特色，僅舉幾例：第二回華陰縣史家莊莊主史太公，“那太公年近六旬之上，須發皆白。頭戴遮塵暖帽，身穿直縫寬衫，腰係皂絲絛，足穿熟皮靴。”史進“頭戴一字巾，身披朱紅甲，上穿青錦襖，下著抹綠靴，腰係皮搭膊抱肚，前後鐵掩心”。這是在與強人作戰時的武裝。第五回小霸王周通山寨強盜頭打扮：“頭戴撮尖幹紅凹麵巾，鬢傍邊插一枝羅帛象生花，上穿一領圍虎體挽絨金鏽綠羅袍，腰係一條稱狼身銷金包肚紅搭膊抱肚，著一雙對掩雲跟牛皮靴”，喜孜孜去迎親去了。第三十五回寫石將軍：“裹一頂豬嘴頭巾，腦後兩個太原府金不換紐絲銅環。上穿一領皂衫，腰係一條白搭膊抱肚。下麵腿，並護膝綁腿，八麻鞋”。第三十八回寫神行太保戴宗江州兩院押牢節級，下級官吏：“皂紗巾畔翠花開戴花，黃旗書令字，紅串映宣牌。健足欲追千裏馬，羅衫常惹塵埃，神行太保術奇哉”。第一百十八回寫草頭王方臘：“頭戴一頂衝天轉角明金頭，射穿
一領日月雲肩九龍繡袍，腰係一條金鑲寶嵌玲瓏玉帶，足穿一對雙金顯縫雲根胡靴”。這位農民起義領袖，大膽使用宋王服飾，徹底破壞了所有禁令。
七、“美入民家”的明代服飾
明太祖朱元璋率領廣大人民起義軍，驅逐了蒙古族元朝統治者，建立了統一的以漢民族為主體的封建帝國，首先的措施就是禁胡服、胡語、胡姓，下詔衣冠皆複唐代形製、“漢官威儀”，即指恢複中國曆史上漢族統治者的王朝的服飾製度，依漢民族的古製，“服以旌禮”，嚴格區分等級、貴賤。中國服裝發展到明代，綜合了傳統式樣自成體係，為中國曆史上“漢官威儀”的集大成者，也可以說是中國古代服飾的代表者。京劇戲裝，多采用明代式樣，也可說明這一問題。清代服製另用滿族習俗改變明代服製，但仍未能全部改掉，可見漢族服飾的強大生命力。洪武元年明太祖初登皇位，便“詔複衣冠如唐製”，因為元朝均以胡俗變中國原有服製，辮發椎髻，深簷胡帽，短窄胡衣、胡袍，婦女窄袖短衣，不複裙裳，全無中國衣飾之舊。服飾製度作為明統治者治理天下的一個重要措施，受到明朝統治者重視。明代服製的製定，循序漸進地用了三十年，可見用力之巨。元代雖然統治時間短，但其先中國北方早已被遼、金統治二百年，少數民族服飾在社會上下層影響都是相當大的。
如蒙古袍當時俗稱團衫，一直較流行，蒙古語詞也流行社會，以致今天讀者在看元、明雜劇時，語言障礙較大。如關漢卿所著劇本腳本《詐妮子調風月》，寫金朝洛陽地方貴族家裏侍婢燕燕，被這家親戚某小千戶欺騙，先許他做小夫人，許她包髻、團衫、袖手巾夫人裝束，做第二個夫人，她自述：“過今春，先交叫我不係腰裙，便是半簸箕頭錢撲個複純。”“係腰裙”原是當時婢女裝束，也是漢人一般著裝。下半句全是口語，“複純”難解，似是撲空意。劇中還有“阿者”、“阿馬”、“雙撒敦”等稱呼，便是女真語。明代一般服裝中，有不少直接襲用元代衣名，如褡護，屬於半臂一類的衣式，直至清初王士禎《居易錄》仍說：“今謂皮衣之長者為搭護”。元代搭護，本是一種皮衣，有表有裏，較馬褂長些，類似半袖衫。它在元代官服製中名“比肩”，俗稱襻子忽，元鄭思肖南宋遺老的詩有“鬃笠氈靴搭護衣”，即是元時裝束，到了明代，已有所變化，為一種比褂子略小的短袖衣，明人著《三才圖會》中亦言半臂“今俗名搭護”。明太祖初製中，內臣服飾中有曳撒一式：長袖，兩旁有擺，前襟兩截，其下有馬牙褶，褶從兩旁起，有紅、青兩色。外廷亦有服之，後期士大夫不交際宴會時常有穿著，其衣式即元代質孫服製式。此服在元代乃元親王及功臣侍宴者所賜之衣，明太祖命值駕校尉服之，即儀從所穿的團花質孫，以示輕賤之意，後來亦為寵幸者服用。
明代一般男子衣式中又有“程子衣”陳子衣，與曳撒類似，《觚不觚錄》載：“腰中間斷，以一線道橫之，下豎褶之，則謂之‘程子衣’。”此即是明官製內臣服飾中的大折下截前後作三十六或三十八折不等，上截間有綴本等補子的，與一般人穿的，旋子旋褶式樣相同。此衣在民間稱為“程子衣”，為一般士大夫所日常服用。宋代理學名家程頤、程顥，被尊稱為程子。程子衣實際上帶有元式服裝的特點。明代徐墓出土實物南京博物院藏即有此衣，袖較寬，前束口。明代褲褶，式樣有短袖或缺袖，上截有橫折，而下截作豎折，和曳撒類似，隻是袖式不同。乃馬上戎服，與北朝時的褲褶同名，實際隻與腰線襖類似。腰線襖子乃元代服裝，《三才圖會》中有圖，為圓領，腰部有多重橫線摺，下部為豎折。四川博物館藏明代典服正魏墓出土俑人，所著即明之褲褶服，交領、無袖，橫線不明顯，下豎折較多。它雖原為馬上胡服，但明時士紳仍有服之。中國曆史博物館藏，明人畫《憲宗元宵行樂圖》中，畫有明代皇帝盛服坐像，頭戴短簷有頂帽，帽頂有頂珠，實乃沿襲元代帽式稍變之。
《大明令》中對職官帽頂帽珠所用珠玉等寶物有明確規定。此處服飾與飛魚服相同，隻是織繡龍紋，紋在肩、背、胸前後，下裾膝下作橫，織二龍相向。上下相連，上身寬大，下有分幅，二帝有襞積褶折，式樣與曳撒有類似處，僅稍有變化：可見受元人服飾影響較深。飛魚服是明代官衣中次於蟒衣的一種貴重服飾，初僅為二品高官所服，至正德年間，武弁自參遊職以下都得用飛魚服，嘉靖隆慶年間，這種服飾也頒及六部大臣及出鎮大帥等，飛魚類似蟒形而有魚鰭、魚尾，非真作飛魚形。所以明代張瓚為兵部尚書服飛魚服，被皇帝錯認為蟒服而發怒，責問他：“尚書為二品官，為何服蟒？”張瓚道出所著乃欽賜飛魚服，才免罪。《憲宗元宵行樂圖》中所繪三個內使正在放花炮，所著衣稱為“貼裏”，服飾亦與飛魚服式同，僅織金線紋。宦官魏忠賢當權後，亦有上貼補子，於膝下加
一並用蟒紋。山東鄒縣明墓曾出土織金緞龍袍，上衣繡三處龍紋
腰間有細縫折襇，下有豎折，似為曳撒。這些衣服式樣，上下相連，源於古代上衣下裳的深衣製，但又帶有明顯的蒙古衣式特點，可說是近源於元朝而改製成的。並且它們在明代上下通用，也可為明代服飾集中國曆代服飾之大成之一證。洪武元年起，選定皇帝禮服，繼承周朝以來傳統樣式，起初規定除祭天地、宗廟時用袞冕服外，其餘場合不用。後來在冊立、登位、正旦、冬至等大典時亦用之。冕服自皇太子、親王、郡王用之，公侯以下品官皆不用。常服用烏紗折上巾、龍袍。山東鄒縣曾出土烏紗折上巾實物，為二圓頂，前低後高，雙角向上豎起。北京定陵出土的萬曆皇帝的金冠，即金絲編製的折上巾，頂飾二龍戲珠，極為精美，龍袍為黃色綾羅做成，盤領窄袖，襟、肩部繡團龍紋，袖繡翟紋，裾左右繡十二章紋依古製，定陵出土傳世實物龍袍有織金兼繡長衣、灑線繡朝服。皇帝便服傳世實物有：纏枝寶相花紋錦袍，白色領，赭色地五彩織金寶相花紋錦製成，帝服規定為皇家專用。
文武官服：禮服上朝、祭祀用為梁冠，紅羅衣裳等。公服：展腳
頭、長袍、革帶，黑色皮靴，長袍為盤領、右衽，大袖寬口，服色規定：一至四品緋色，五至七品青色，八、九品綠色。洪武二十四年定製，用補子分別品級，即在官袍前後各綴方形彩繡，紋樣以文官禽樣，武官獸樣裝飾之。公侯、伯、駙馬用麒麟、白澤，一品用大獨科花錦袍，文繡仙鶴，武繡獅子，二品用小獨科花錦袍，補子繡錦雞、獅子，三品用散花錦袍，補子繡孔雀、虎豹，四品小雜花飾袍，補子繡雲雁、虎豹，
五品小雜花錦袍，補子繡白鷳、熊羆，六品補子繡鷺鷥、彪，七品繡、彪，八品繡黃鸝、犀牛，九品繡鵪鶉、海馬，這些都有封建倫
理道德的象征意義。上海出土豫園第一代潘元征服用的七品、八品文官補子，上麵除規定的禽紋外，還有雲、花、水紋。各式補子雖是明朝官服特色，但這也是從唐代的以繡文字、紋樣區分官階高低直接變化而來。
山東省博物館藏《戚繼光畫像》中畫戚戴烏紗帽，著團領大紅蟒衣，深暗紅雲紋，白內領。蟒身作淺黃色加黃色鱗，鬣綠色，須白色。藍、綠、黃雲紋與水紋，紋有深淺，玉帶青，腰懸牙牌有垂。所繡為行蟒，可見四條。戚繼光以平倭有功而被賜
蟒衣。又《岐陽世家文物圖像冊》內有臨淮侯李邦鎮畫像，其官服補子乃坐蟒鬥牛式樣。皇帝冕服的十二章紋，自舜帝時起即為皇帝專用，經數千年不變，是皇帝最高權力的象征。龍紋為皇族的象征，唐代帝服，四個大團龍裝飾胸、背、兩肩，宋代發展為蟠居整個袍襟的大龍。明代龍紋分得更細：龍為五爪，蟒：四爪以下，飛魚：四爪龍身、魚鰭、尾，鬥牛：四爪龍身魚鰭牛角。蟒又分坐蟒與行蟒，前者正身，後者側身，以坐蟒為貴。另外還有大龍與小龍玩耍圖案，稱為“子孫龍”，大龍領小龍衝浪飛天的“教子升天”等。統治者還不斷加強對服飾紋樣的控製，明正統十二年朝廷下令凡有私自織繡蟒龍、飛魚、鬥牛者，工匠處斬，家口充軍，服用之人，重罪不宥。另外封建統治者對皇後妃嬪、王親國戚、文武官員、內使宦官、儒士生員、庶人、農民、民女、樂工、舞士、教坊伶人、軍士、皂隸、僧道的服裝用料，色彩紋樣，都有明確規定，各等級人士服飾都受著嚴格約束。當時的服飾文化理論是建築於中國傳統禮教之上的，而服飾又使封建等級製更加合法化，並在被統治者心目中更具神秘感與威懾性，借以強化其統治。