【末代皇帝的龍袍】
皇帝的冠服，分為禮服、吉服、常服、行服。大朝、大祀時穿禮服，一般典禮、吉慶時穿吉服，皇帝大婚時所穿為吉服，即龍袍。現故宮《末代皇帝宮內生活展覽》展出了一件溥儀大婚時穿的龍袍。 據《大清會典》記載“皇帝龍袍，顏色明黃，領和袖端皆石青色，鑲有金邊，袍身有金龍九個，其中領前後正龍各一，左右及交襟處行龍各一、金龍之間點綴十二章和五彩雲，下部為海水江崖，裾四開。”此龍袍基本同記載相符，但遠不及清王朝早期的龍袍製作精細，紋飾莊重。它的繡工粗糙，紋飾呆板，色彩單調，十二章已不像早期那樣似象非象，恰到好處了，其中之“藻”繡成幾朵花，完全脫離了它本身的形象。“宗彝”上兩個似虎的小獸也繡得麵目全非，海水用“三暈色”方法繡成，像紫、藍、月白、紅、桃紅、粉相配，沒有中間色過渡，極不協調。與早期“六暈色”效果相差甚遠。下部的江崖海水所占比例與《大清會典》所描述也不同。當時清王朝已被推翻，各派軍閥長期對峙，皇帝名存實亡，宮內財政緊缺，江南三織造由於清王朝的衰退，早已解散，大婚所需款數宮內又無力支出，隻得向北洋軍閥借款數十萬元。由於財政缺少，加之大婚匆忙，就連同展的皇後婉容大婚時的龍袍也是用光緒時期的衣料製作而成，難怪展現在大家麵前的溥儀大婚龍袍是一件粗糙蹩腳的，象征衰敗的龍袍。
【袍的來曆趣談】
“袍”在我國的服裝曆史上，可說是由來已久了。我國古代的服裝，上曰衣，下曰裳，男女通用。袍是上下相連的長衣，以其被體深邃，名曰“深衣”。《廣雅》釋衣服：“袍，苞也，內衣也”。袍在古代的貴人隻能做內衣用，不能以之見客行禮。我國出土的殷商陶俑和石人，皆穿袍服，可見距今3000多年前的虞舜時代或已有之。古人的禮服，原則上要分為上下兩截，即使是“通裁”的長袍，也是采上衣和下裳連縫而成的，而且攔腰須有束帶。這條腰帶後來於袍衫由常服演變為禮眼或官職時，就日益考究起來，用金鑲玉嵌。京劇《法門寺》劉瑾念白中有“腰橫玉帶紫蟒袍”，好有威風氣魄。腰帶成了做官的標誌。袍在我國，男女通用，本屬古已有之。不過自清入關，明末遺民堅持“男降女不降”，漢人婦女偏不願效“旗下人”之穿長袍，多著衫裙，以示反抗，並特稱旗人女袍為“旗袍”。民國以後，五旗共和，“旗袍”亦被製定為婦女禮服之一。
【旗袍源流】
旗袍最初本是我國滿族旗人婦女的上著服裝。後來，漢族的婦女也開始穿起來，並在原來的基礎上加以改進，使其成為一種獨特的女式服裝。 據資料記載，最早穿旗袍的漢族婦女是上海的女學生。她們穿著寬敞的旗袍，引起了各界婦女羨慕，並紛紛仿效。同時，社會輿論對此也大加讚揚。於是，旗袍竟成了當時女子最時髦的服裝。 清末滿族旗女穿的旗袍是寬大、平直、衣長至足，所選用的衣料大都是繡花紅緞，在旗袍的領、襟、袖的邊緣部分都用寬邊鑲滾。 20年代初，旗袍開始普及，其式樣與清末的沒有多少差別。但不久，旗袍的袖口逐漸縮小，滾邊也不如從前那樣寬了。2O年代末，因受歐美服式的影響，旗袍式樣也有了較大的改變。此時的旗袍，衣長大大縮短，穿著比以前更稱身合體，也更能襯托出女性的曲線美。 到了30年代，旗袍已很盛行，先是流行高領，領子越高越時髦，但不久，又興起低領來，領子越低越“摩登”，甚至有穿無領旗袍的。袖子的變化也是時而流行長的，長過手腕；時而流行短的，短至露肘。至於衣長，一個時期流行長的，長至下擺曳地；以後又流行短的，短過膝蓋。 從40年代起，旗袍的式樣趨於取消袖子，縮短衣長和減低領高，使旗袍更加輕便、適體。 新中國成立之初，婦女穿旗袍的還很普遍。以後由於各種原因，穿旗袍的就越來越少了。但旗袍作為我國的一種傳統的民族服裝，是具有一定特點的。它線條簡練而優美，造型質樸而大方，比較適合婦女穿著，在國際上也有一些影響。近年來，我國的服裝設計者集思廣益、推陳出新，將傳統的旗袍式樣與現代女裝式樣揉合起來，使旗袍以嶄新的風姿出現在人們的麵前。
【百衲衣】
僧人常穿的法衣稱為“袈裟”，這是根據梵文音譯而來，縫製這種僧衣有嚴格的規定，一般都是用若幹條長方形布片縫成，並且隻準用類似黑色的布片。但是，我國又稱僧衣為“百衲衣”，因為漢族地區有的僧人為了表示苦修，常拾取別人丟棄的陳舊雜碎的布片，洗滌幹淨後，加以密縫拚綴而成衣，通稱為“衲衣”，也稱功德衣、無畏衣等。一般僧人常自稱“衲子”或”貧衲”，即由此而來。後來，根據這個百衲的意思，凡是用零星材料集成一套完整的東西，都以百衲稱之。如百衲本、百衲琴、百衲碑等。
【清代的“黃馬褂”】
馬褂是清朝官吏的一種製服，穿在袍外麵，長到腰，便於騎馬，袖到肘，便於射箭，所以叫馬褂。皇帝的隨從和護衛的“內大臣”和“侍衛”所穿的馬褂是用明黃色的綢緞或紗做的，所以叫“黃馬褂”。這是天子近侍的服裝，這種服裝十分名貴，一般官吏以得到黃馬褂為榮耀。清統治者為了籠絡臣下，又用黃馬褂做賞賜品，所以當時有“賞穿黃馬褂”的說法。
【明朝用紙做護領】
造紙為我國四大發明之一。紙的用途很廣，印刷是其主要用途，還有包裝，裝飾等等都少不了紙。在我國明朝時，紙還有一個重要用途，作護領。 元朝滅亡，朱元璋坐了皇帝寶位，很快就完備了宮廷製度。當時宮中宮女很多。按規製，宮女衣服要整潔華麗，以前各朝宮女衣著統用綢緞，開支很大。明朝開國，朱元璋為了節省一點費用，便下令所有宮女一律用紙做衣服護領，一日一換，以保持衣服的清潔。這樣就免去宮中婦女日日換新衣的作法，一套衣服以紙護領， 可以穿較長的時間，省費不少。這種作法也由宮中傳到民間，民間也有許多人用紙做衣服的護領。當然，宮中用的紙是很高級的，一律由江西省玉山縣進貢。民間用紙則較粗糙了。 隨著生產的發展，目前世界上已有些國家把紙用到其他方麵，如手帕、雨傘，也有用紙做衣服等等。
【帽子的來曆】
人們開始使用帽子並不是為了保暖與防護，而是作為一種裝飾品。帽子在我國很早就發明了，成語“冠冕堂皇”的“冠”、“冕”，指的就是帽子。“冠”，並不象今天的帽子把頭頂全部蓋住，它隻有狹窄的冠梁，遮住頭頂的一部分，兩旁用絲帶在領下打結固定。古代的男子20歲開始戴冠，戴冠時，要舉行“冠禮”，表示成年的開始。在漢朝，冠分10多種，供不同身份的人在不同的場合下使用。“冕”出現得比“冠”更早。這種“冕”前低後高，表示恭敬，前麵用絲線垂麵，使目不斜視，兩旁用絲線遮耳，表示不聽讒言。這種“冕”是帝王專用的，皇子繼承皇位，才能加“冕”。古代勞動人民則戴頭巾。據載：“巾佩帽。本以拭物，後人著之於頭。”可見，頭巾本來是勞動時擦汗的布，後被當著帽子裹在頭上。 我國各個民族的帽子、頭巾，更是五彩繽紛，維吾爾族的小花帽、蒙古族的狐皮帽、土族的織錦氈帽、裕固族的喇叭型紅纓帽、阿昌族的高筒式包頭、瑤族的雉尾包頭等等，都已成為識別這些民族的標誌。 帽子還同一定的禮節相關，現在人們脫帽表示禮貌。但在我國古代，脫帽是無禮的舉動。杜甫在《飲中八仙歌》中說，張旭酒醉後竟脫帽露頂王公前，這在當時是失體統的。
【頂戴、花翎的由來】
清代是滿族入主中原，因此官服形製和曆代不同。由於等級觀念森嚴，對官員的服飾有嚴格的規定，依品質、數量、顏色的不同來區別官位大小，絕對不許濫用。所謂“頂戴”，就是官員戴的帽頂。從色澤上分，一、二品都是紅色的，三、四品都是藍色的，五、六品都是白色的，七品以下則為金色。在同色之中，各品的頂戴又有區別：一、二品有純紅和雜紅之分；三、四品有亮藍和暗藍之分。進士、舉人、貢生都戴金頂，生員、監生則戴銀頂。具體戴的東西是：一品戴珊瑚；二品戴起花珊瑚；三品戴籃寶石或藍色明玻璃；四品戴青金色或藍色涅玻璃；五品戴水晶或白色明玻璃；六品戴碎磲或白色涅玻璃；七品戴素金頂；八品戴起花金頂；九品戴鏤花金頂。 “花翎”是皇帝特賜的插在帽上的裝飾品，一般是賞給有軍功的人或對朝廷有特殊貢獻的人。翎分藍翎和花翎二種。花翎是孔雀翎，它有單眼、雙眼、三眼之分。六品以下的官員隻賞給藍翎，五品以上賞給單眼花翹，雙眼花翎賞給大官，三眼花翎則是賞給親王、貝勒等皇族和有特殊功勳的上臣。
【烏紗帽】
南朝宋、齊時，天子戴白紗帽，百姓戴雜色紗帽。隋唐時，天子百官士庶都戴烏紗帽。明代始把紗帽定為文武官員的禮帽。明太祖朱元璋洪武三年（1370年），規定官員上朝和辦公的製服是戴烏紗帽，穿團領衫，束腰帶。有功名但未授官的狀元、進士和“致仕”的官員，也可戴烏紗帽，因而烏紗帽變成了專門的官帽。“丟掉烏紗帽”就意味著削職為民了。
【明清後妃的鳳冠】
在十三陵定陵地下宮殿博物館中，陳列有兩頂鳳冠，一是萬曆皇帝原配孝端皇後的，另一是光宗生母孝清皇後的。冠上都有雕鑄的金質龍鳳，孝端皇後的鳳冠是十二龍九鳳，孝清皇後的是六龍三鳳。冠頂、冠翅、垂掛都由珍珠寶石綴成。每頂冠上有寶石100多塊，珍珠5000多顆。一頂鳳冠值數百萬金，抵得上千萬窮人數年的口糧。 古代後妃的鳳冠上，一般都是龍踞於上，鳳位於下。因龍是皇帝的化身，鳳代表皇後，但清朝慈禧太後的鳳冠，都是鳳踞於上，龍屈於下，以表示她位在皇帝之上。
【裙子小史】
大約紡織技術發明之日，裙子便已出現。根據民族學的材料推測，早在原始社會時，人們便將一塊方布，圍住下身，這或許即是裙子的初型。此如我國南方的傣族、黎族、壯族的筒裙。 根據文獻記載，裙子的出現也是很早的。如《西京雜記》和《外傳》言及趙飛燕被立為皇後後，十分講究穿裙子。一次，她穿了條雲英紫裙，與漢成帝同遊太液池。在鼓樂聲中，飛燕還給皇帝翩翩起舞。恰好這時大風突起，她象燕子似的被風吹了起來。成帝忙命侍從將她拉住，沒想到驚慌之中卻拽住了裙子，皇後得救了，而裙子卻被弄了不少皺紋。說也怪，有了皺紋的裙子卻反比先前沒皺紋的更好看了。從此，宮女們競相效尤，這便是“留仙裙”。 魏晉時代，男女也大體皆穿裙。《魏誌?管寧傳》記載，管寧經常著布襦布裙布褲。晉時，裙子的花色品種較多，如絳紗複裙、丹碧紗紋雙裙和紫碧紗紋繡纓雙裙等。 唐代以後，裙子漸成了婦女專用的裝飾，且往往成了婦女的代名詞，如呼之為“裙衩”。在異常繁榮的唐詩中也常常可見到“裙”，如“黃陵女兒茜裙新”，“白妝素麵碧紗裙”，“新換霓裳月色裙”，“紅裙妒殺石榴花”，“血色羅裙翻酒汙”等。說明當時裙子流行的廣泛程度，以及裙料的瑰麗多彩。至於款式，則大約較為單一，從“裙拖六幅瀟湘水”、“一尺風鬟六幅裙”等看，大約那時的裙子用六幅拚成的。 元代後期，婦女們以素淡為裙子的流行色。 明朝，又以褶襇長裙為主，盛行紅色。 滿族入關後，旗袍一時成為時髦。但漢族婦女仍將裙子作為禮服，每遇婚喪喜慶，或親朋拜謁，即使平時隻穿短襖長褲的人，也要在褲子外麵套條長裙，以免認為失禮或不夠隆重。 終清一代，由於紡織技術的進步，使裙子的品種增加不少，如當時有鳳尾裙、百褶裙、月華裙、魚鱗百褶裙、丁當響裙等。 北伐戰爭期間，年輕姑娘又喜穿短裙。 如今，漢族的老年婦女穿裙子的很少了。但每到夏季，女孩子和青、中年婦女便穿上各式各樣的裙子，猶如百花鬥妍爭奇，把人間裝點得五彩繽紛。