陝西中部的關中平原，號稱“八百裏秦川”。自古以來，這裏就是著名的糧倉。“饃”是人們的主食。經關中平原一代一代因襲、流傳著古老而神秘的“饃”文化。 清明時節，人們去野外掃墓，在祭奠的食品中，能看到一些特別的圓形饃，這些饃頂上盤著一條麵捏的小蛇，或者說是一條龍。這種饃叫“蟠龍饃”。 虎是百獸之王，威猛無比。因此關中平原的農村每逢親戚家有嫁娶等喜事，一定要送上一對蒸得大大的“老虎饃”。“老虎饃”是圓形，上麵插些小棍，棍兒頂端是麵捏的虎眼、虎鼻、虎嘴……還染上紅、綠顏色。 元宵節，關中平原村村落落都給孩子們蒸些豬形饃、魚形饃、雞形饃…… 這些吉祥的、惟妙惟肖的動物形饃，似乎是遠古時代秦人圖騰崇拜遺留下來的痕跡。
過陰曆年時，關中平原的農家常在圓形饃的頂上嵌上一顆豆子，蒸饃前在側麵用剪子剪出一些道道，蒸出來便成了“麥積子”饃，是模仿麥垛的形狀。很明顯，其意在祈望豐收。過年時有的地方還做“銀子盎盎”饃，饃上麵有一個麵捏的小元寶。這是獻給灶王爺的，意在祈禱一年諸事順利。這類“饃”反映出世代秦人心底蘊藏的企盼。 關中平原有些地方過年時把拌有調料的大圓饃獻給神佛或老人。給神佛時，稱“金獻爺饃”，給老人的，叫“銀獻爺饃”。 陰曆七月七日，大人們要給孩子蒸各式各樣有趣的饃：給女孩子們蒸“蒲籃饃”（蒲籃是關中平原家庭普遍使用的放針錢、剪子、錐子、布頭兒的籃子），給男孩子們蒸長形或圓形的“硯台饃”、“筆架饃”、“書饃”……端午節時，父母必定給當年出嫁的女兒送去“艾饃饃”——艾葉形的饃。 在關中平原廣大農村盛行的“饃文化”中，折射出秦人的種種傳統觀念，是古老的秦文化的組成部分，是秦文化的活化石。
【古代麵餅小話】
燒餅或煎餅是古今麵食的另一大類。現在所見到的關於燒餅的最早記載是漢代的一些材料，如《釋名?釋飲食》的“胡餅”和“髓餅”。胡餅是“以胡麻著上也”，即今之麻餅。胡麻即芝麻，“漢使張騫始自大宛得胡麻種，故名胡麻”。胡餅大約在漢代由西域傳入中土。《太平禦覽》卷八六○引《續漢書》說：“漢靈帝好胡餅，京師皆食胡餅”。又引《趙錄》說，後趙的“石勒諱胡，胡物皆改名，胡餅曰摶爐。石虎改曰麻餅”。這就是今日稱麻餅的由來。唐詩人白居易曾在詩中盛讚胡餅：“胡麻餅樣學京都，麵脆油香新出爐，寄於饑饞楊大使，嚐看得似輔興無。”安史之亂唐玄宗西逃時，曾以胡餅充饑。所謂“髓餅”，據《齊民要術》卷九，是“以髓脂，蜜和麵，厚四五分，廣六七寸，便著胡餅爐中，令熟”。可見是一種加骨油與蜂蜜做成的甜餅。 燒餅二字，最早也見於《齊民要術》卷九：“作燒餅法：麵一鬥，羊肉二斤，蔥白一合，豉汁及鹽，熬令熟，炙之。麵當令起。”這是一種發酵之後加各種佐料的鹹味肉餅。 油煎餅，漢代稱為“煮餅”，最早見於崔萛的《四民月令》：“距立秋，毋食煮餅及水溲餅。”由於漢代的水溲餅就是湯餅，是用水煮的，加之古代油煎也稱為“煮”，所以這裏的“煮餅”應是指油煎餅。 “大餅”之稱，古已有之，是指特大的燒餅。劉宋劉義慶在《幽明錄》中記載後秦時有二胡僧“以麵為大胡餅，形徑一丈，僧坐其上，先食正麵，次食正北，次食正南，所餘卷而吞之”。此事近乎神話。五代時孫光憲在《北夢瑣言》中卻記了一則可能是真實的故事：“王蜀（即五代之前蜀）時有趙雄武者，眾號趙大餅。……造大餅，每三鬥麵擀一枚，大於數間屋。或大內宴聚，或豪客有廣筵，多於眾賓內獻一枚，裁剖用之，皆有餘矣。雖親密懿分，莫知擀造之法，以此得大餅之號。” 與燒餅、油餅相近的食品古代還有一種，《齊民要術》與《食經》稱為“環餅”，林洪的《山林清供》稱為“饊子”、“寒具”。今天民間仍有油炸“饊子”呈環狀，入口即碎，正是古俗遺風。
【東南西北話油條】
老漢口呼油條為油絞。或曰，絞字當從食，不從係。唐孔穎達釋：兩股相交謂之絞。“油絞”一詞，明白準確道出這種小吃的形狀，是很生動的方言，所以不誤。離漢口不到30公裏的蔡甸鎮，呼油條為油果，文而雅。北京話墊了一個“子”字，說起來京片子韻味十足，但也泛指油餅之類的小吃。過去南京的土語稱作油炸鬼，有些小品文考證說，“鬼”字當作“軌”，因軌、條有同樣的含義，而民間傳說則以為南宋人痛恨秦檜讒忠誤國，於是煎而炸之，當作“油炸檜”。在宋人筆記中把油炸食品輒稱作“油器”，凡油條、麻花、饊子……均屬之。 各地油條均為兩股，唯獨襄樊是三股扭成，肥長黃燦，鬆脆爽口，配以當地不加糖而自然香甜的伏汁酒，確是絕好的早點。漢口炸油條有時還撒上芝麻，香味濃鬱，隔夜的油條入鍋再炸，叫回火油絞，是咽泡飯的佳品。昆明的油條炸作圈形，像俄式環形麵包“白南基”，亦相似於北京的油果子，也許正是南明遺風的一種表現吧。 漢口的糊湯粉鋪都兼炸油條，天朦朦亮開市，熱氣蒸騰戶外，湯汁濃鮮香辣，對於披星上工的勞動人民極具吸引力，食後寒氣盡消，精神一爽。昆明的油條鋪還炸萊包子；熬有滾燙的豆漿粥，小座上備有一碟礦鹽，隨客加入豆漿粥內，是抗戰時流亡學生最喜愛的早點。京津多以甜豆漿伴食油條，而以天津最濃。漢口的鹹豆漿還加有味精、蝦皮、醬油等調味料，凝聚了的蛋白質像蛋花湯一樣，獨有風味。 糯米包油條雖然別有風味，但做法不衛生，現已很少見到，大餅包油條是上海的大眾化食品，而武漢人則喜用發米粑粑夾油條，甜鹹共嚼，風味獨特。
【包子的食用】
包子大約在魏晉時出現。包子原名“饅頭”，三國時期諸葛亮征服孟獲時，用麵包著牛、羊、豬肉代替當地奴隸主用人頭祭神，“後人由此為饅頭”。晉代束皙《餅賦》說：初春時的宴會上宜設“饅頭”，這裏所說的“饅頭”就是包子。包子這個名稱，始於宋代。北宋陶穀的《清異錄》就談到當時的“食肆”（賣食品的店鋪）中已有賣“綠荷包子”的。南宋耐得翁在《都城紀勝》中說，臨安的酒店有包子酒店，包子酒店專賣鵝鴨肉餡的包子。可見此時包子這種食品已很普遍了。
【餃子小考】
我國吃餃子至少已有1400多年的曆史。在它成為玉潤玲瓏、彎如弦月的佳肴之前，類似餃子的麵食稱作餛飩。這種食品的淵源又可上溯到兩千年前的漢代。當時揚雄在《方言》中記載“餅謂之飩……或謂之餛。”其來曆據《資暇錄》的解釋，是“以其渾沌之形”。 關於餃子的記載，最早見於北周顏之推的文集。他說：“今之餛飩，形如偃月，天下通食也。”這種用屑米麵作成的偃月形餛飩，原稱作粉角。北方人讀“角”作“矯”，於是，餃子的名字誕生了。 餃子的誕生並不意味著餛飩的消亡，它依然為人們廣泛食用的佳品，花色、名目更豐富。廣東“雲吞”、四川“抄手”等都深具地方特點。元代吳縣陸友在《硯北雜誌》裏還記載一種江蘇風味的大餛飩：“每枚用肉四兩”，名稱“滿?江”。 餃子和餛飩盡管形狀不一，作法不同但餌相同。東周時期成書的《禮記》說：“稻米二，肉一，合以為餌，煎子。”所以，有考據家認為餃子的曆史可以有2600多年。 除文字記載，還可以看到1300多年前完整的唐代餃子，出土於新疆吐魯番縣阿斯塔那的唐墓。
【春節為何吃餃子】
大年初一吃餃子，是我國北方的民間風俗。餃子，形同新月，以麵團包餡而成。“餃子”是怎麼來的呢？夜間零時古代叫子時。春節時人們要吃除夕包好的餃子，取“歲更交子”之意，也就是新舊年交替從子時起的意思，餃子的名字便由此而來。餃子又名“扁食”、“煮餑餑”等。有些少數民族也有吃餃子的習慣。
【“元宵”的來曆】
元宵是由湯丸演化而來。湯丸在我國有著悠久的曆史。據學者們的意見，《楚辭?招魂》中用米粉和蜂蜜製的“蜜餌”便是一種湯丸。唐代始有元宵節吃湯丸的風俗，當時棉農們用糯米作成粉果，祭神後給孩子們分食。有些地方在麵湯中放入粉果，叫“元宵茶”，北宋時湯丸叫“圓子”、“浮圓子”，南宋時叫“乳糖圓子”。周必大作有描寫“元宵煮浮圓子”詩：“時節重三吳，圓勻萬裏同。”到清，湯丸風靡朝野，孔尚任《竹枝詞》：“紫雲茶社斟甘露，八寶元宵效內做。今日攜錢忍饑歸，便門不及前門路。”可見當時京都的仿禦製湯丸十分暢銷。因為元宵節有吃湯丸之俗，久之就雅稱湯丸為“元宵”。
【“糕點”與“點心”】
我國糕餅最早源於商周，據傳，當年武王發兵討紂王，紂王派聞太師隨軍出征，為了減少埋鍋造飯，縮短進兵時間，聞太師便親自設計了一種用飴糖與炒熟穀粉摻合、粘結起來做成的條塊狀糖餅，作為士兵的幹糧。這可說是我國糕點的鼻祖。此後，民間效仿聞太師製作的糖餅加以改進，幾經演變，逐步發展為酥皮、包餡、油炸的糕餅。昔時，京糕點行業有個行廟，廟內供祭著聞太師的塑像，以示紀念這位糕點祖師。 眾所周知，“點心”乃是人們每日早上用來充饑的美點，俗稱“早餐”。 據傳說，梁紅玉擊鼓退金兵之時，見到戰士們日夜地血戰沙場，英勇殺敵，屢建戰功，甚為感動，隨即傳令烘製民間喜愛的美味糕餅，派人送往前線，慰勞將士，以表“點點心意”。 其實，“點心”的名字，據有關烹調資料記載，比這個民間傳說要早得多。例如，宋人吳曾撰的《能致齋漫錄》中有如下的一段描述：世俗例以早餐小食為點心，自唐代之時，已有此語。按唐人鄭亻參為江淮留後，家人備夫人晨饌，夫人顧其弟曰：“治妝未畢，我未及餐，爾且可點心。”吳曾與梁紅玉同一時代，並其書成於高宗紹興二十四年至二十七年間，所載唐鄭亻參一事有按有據，應當足信。這樣，“點心”一名的出現，當在1000多年前，比傳說的要早200年以上。