者，維揚的廚師，杭州的掌勺，倒使我們知道江浙一帶飲食之考究，之精美，之發達，之氣派，由來已久。近年來，本幫菜在北京漸漸地出風頭，食客老饕，趨之若鶩，估計與江南悠遠的飲食文化背景大有關係。但這也和江南地區富庶豐饒，官商密集，茶館酒樓，應酬交際，都采用公款吃喝而分不開的。
所以，一個“吃”字，在吳語體係裏，便使用得無比廣泛起來，其字義，與飲食、嘴巴甚至風馬牛不相及。譬如，被人按住，揍一頓屁股，曰“吃生活”；被人訓斥，而不敢還嘴，曰“吃排頭”；被人一紙公文告到巡捕房，曰“吃官司”；
被人用屈起的中指敲鑿腦袋，不敢還手，曰“吃麻栗子”；
遊手好閑，不務正業，曰“吃白相飯”……我在上海長大，但離開上海也久，不曉得童年聽慣了的這些市井弄堂裏的語言，現在是否還掛在人們的口邊。還有，將“吃”字本義衍生開去，簡直成了一個萬能的漢字，怎麼用怎麼是。
諸如：信仰某種宗教，稱之為“吃教”；一時間輸得抬不起頭來，稱之為“吃癟”；無能、無為、無用還壞事者，稱之為“吃貨”；見別人比自己強而泛酸意，稱之為“吃味”；考試考得非常差勁，稱之為“吃零蛋”。到了“文革”期間，“不要吃老本，要立新功”的最高指示，也是抓住“吃”字做出的新文章。
總之，中國人在“吃”字上，之所以能夠如此浮想聯翩，頻繁使用，很大程度離不開數千年來“民以食為天”這一主旨。中國的老百姓，無論春播夏種，無論秋收冬藏，一年到頭，無一不為喂飽這張無底洞似的嘴而臉朝黃土背朝天地忙活著，自然事事離不開，也處處用得著這個“吃”字了。
因此，這些農民，一旦當上了官，手中有權，第一件事，就是這個“吃”。李闖王就是以“不納糧”號召農民跟他一起造反的，打進了北京城後，即允許部下像北方農村過年那樣，天天吃餃子，出發點都是這張嘴。
因為小農經濟靠天吃飯的脆弱性經不起天災人禍，而貪官汙吏，暴君虐政，動亂不安，戰火紛飛，更是農民的苦難之源，所以，赤地千裏，顆粒無收，背井離鄉，餓殍遍野，在一部二十五史中，是屢見不鮮的事。唯其如此，“吃”就成為幾千年來中國人的第一訴求，一個永恒的主題。貪吃、戀吃、唯吃，應該說是數千年封建社會裏的人，餓怕了以後的條件反射。
所以，時至今日，還有“窮吃，吃窮”的鄉民，還有“窮吃國家，吃窮國家”的幹部，就一點也不奇怪了。時代在進步，社會在進展，但舊思想的改變，舊風氣的根除，卻並非朝夕間事。不過，當社會輿論開始揭露這樣的事實時，說明經過二十多年改革開放的曆練，跨入二十一世紀的門檻，具有更遠大抱負的中國人，已經覺悟到，若是長久地被摒棄在世界強國之林之外，即使每個中國人都成為饕餮，又如何？還不是列強魚肉的對象！
說真的，民眾的這種大吃二喝熱度，確實應該降降溫；而官員嘴上的腐敗，則尤其需要煞一煞車。中國人應該將這種與生俱來的“吃”的能量，釋放出來，著力點不再放在嘴上，而是用在手上，努力建設、發展、增強、壯大我們的國家，這才是希望所在。