過完正月十五元宵節，鄉下的年也就算徹底地過完了。年前忙年時所預備下的那些吃食，漸漸地也就消耗得差不多了。沒有了節日期間的人來人往、大魚大肉，日子就又開始重歸於平淡。
雖說日子平淡歸平淡，可是，年節間吃刁了的好胃口，卻怎麼也一下平淡不下來。心裏總是想著，要找點與“年”沾親帶故的吃食來過渡一下。於是，家家戶戶的飯桌上就開始有了“臭豆醬”的異香。
其實，這“臭豆醬”名字雖帶“臭”字，卻是早春時節，莊戶人家餐桌上的一道實惠的美味，也是年前置辦年貨、遺留到最後的一點“小尾巴”。“臭豆醬”與“臭豆腐”同出一轍，是典型的“聞起來奇臭，吃起來特香”。時常是，沒吃過它的人隻是聞一下，猶猶豫豫便不敢下筷；但隻要狠下心來吃上了那麼一口，便立刻就胃口大開，一刻也停不住筷子。那“臭豆醬”的“臭”，就像是在通往“臭豆醬”異香的路上，故意設置的一道高門檻。翻過了“臭”字這道高門檻，口中便奇香無比，回味無窮。若是聞“臭”止步，這鄉間美味的異香，就便徹底地與你無緣了。
——生活時常就是這樣的奇怪，哪怕是吃食，有時也是需要有一點勇敢精神的。“臭豆醬”，因為聞起來的“臭”，那種吃起來的“香”，也就永遠隻屬於那些敢於用舌頭嚐“臭”的人們！
鄉間的“臭豆醬”遠遠沒有城裏的“臭豆腐”的名氣大，但卻風味相同，且名號僅一字之差，細論起來，這“臭豆醬”和“臭豆腐”還真要算同宗，都同屬於那黃豆衍生出來的第三代。隻不過那“臭豆腐”由“老大”豆腐發酵製作而成，生得比較精致；“臭豆醬”則由“老二”豆渣發酵製作而成，生得有些粗糙。精致也好，粗糙也罷，但他倆都是那黃豆一脈衍生出來的子孫，卻是誰也無法改變的事實。
勞作慣了的莊戶人家，不會背什麼“粒粒皆辛苦”之類的唐詩，卻對自己一手一腳耕種出來的那些糧食，一個個都珍愛有加。對於家裏的每一粒糧食，都會合理利用得恰到好處，近乎於天衣無縫。年前忙年時打豆腐過濾下來的那些粗豆渣，看似無用，可莊戶人家是絕對不會像城裏的商販那樣，賣給別人去喂豬或是隨便來丟棄的。豆渣對於善於精打細算的莊戶人家來說，那也是糧呢！那可是用來做“臭豆醬”的好材料！
每當年關家裏打好了豆腐，精明的鄉下女人總是要將那豆渣，細心地弄散攤在簸箕裏，先是加上鹽，拌上各種各樣的作料，然後就倒入鍋裏一陣猛炒，直到那豆渣被炒得霧氣騰騰、香氣撲鼻，最後才盛入碩大的黃缽，用手壓緊、密封，放到溫熱的灶台上來讓其發酵。幾天過後，待黃缽裏的豆渣，開始擁有一股淡淡的臭味時，那豆渣就已徹底轉化，變成了一種鄉村新吃食——“臭豆醬”。
“臭豆醬”做好了，家裏的女人自然要盛上一小碗，拌上香油，如城裏“臭豆腐”般地餐餐端上飯桌，讓一家老小多上一隻“筷子轉彎”的菜碗。——那是鄉村的一種“小菜”，鄉下人精致的吃法。而更多的時候還是等到開春，家裏園子裏的菜薹生出來了，用臘腸、臘肉煮上一鍋“臭豆醬”來燉嫩菜薹。火鍋一燉開，百米開外的人，
都可聞著那“臭豆醬”怪怪的異香。——鄉下的“臭豆醬”，吃的就是那種怪怪的臭香！可是，存放在黃缽裏的“臭豆醬”發酵久了，氣味過於濃烈，畢竟還是有些人不太喜歡。於是，就有人在那“臭豆醬”發酵剛剛正好的時候，來將它做成“豆醬粑”，放入筲箕吊在火坑頭上來煙熏。經過煙熏幹枯的“豆醬粑”，是一年四季都不會壞。啥時想吃了，拿出一個，洗淨掰散一煮就可食用。煙熏過的“臭豆醬”味道會更好！
現在，城裏的餐館到處都在時興吃“農家菜”，據說，還常有不少的人專程跑到鄉下去,來高價收購那土土的“臭豆醬粑”呢！