那個奪命狂奔去報警的Prince（王子），別笑話他的名字，人家真的是王子。
這裏有必要介紹一下尼日利亞現行的土王（酋長）製度。尼日利亞現在是一個聯邦國家，在成立聯邦之前是一個一個獨立的小國，每個小國都有自己的土王（King），國王下一級就是一個個傳說中的酋長（Chief）了，成立聯邦之後這些土王和酋長仍然存在，有自己的管轄地，土地和王權由其家族承襲。根據經濟和政治的實力區別，在很多地區，尤其是在以豪薩族為主的尼國北部，土王和酋長既是行政首領亦是宗教領袖，權勢依然大於聯邦政府，一呼百應，派頭十足。
2006年的宰牲節，我應客戶之邀，去土王依然權傾一方的北方卡齊納州觀禮，看到一場各個酋長到首府來朝拜土王的盛會。最後，紫色的華蓋帳幔下，土王坐在高大的駱駝背上緩緩進場，兩邊侍從騎著駱駝敲著象皮鼓隨行。酋長們對土王頂禮膜拜的場景，令我在恍惚間，已全然不知身在何方。
我們這位Prince的爹，正是尼日利亞大大小小的土王之一。尼日利亞民風中本來就還盛行一夫多妻製，擁有土地和財產的土王，更是可以娶無數個老婆，生無數個孩子，而Prince，正是他爹無數個孩子中的一個。據他自己所說，他有五十六個兄弟姐妹——每次聽到這個說法我總想笑。
可兄弟姐妹多了，我們的王子老兄便徒有王子之名，沒有任何的實惠，不得不在中國公司做個司機，每月掙幾個大洋養家糊口。
王子尚且如此，其他的普通老百姓就更是心酸。我們還有一個司機叫伊瑪，有一次他帶我出去買東西，看見我買了一串紅提，當時不說，回到辦公室，央了一個男同事過來跟我說：“這葡萄是進口的東西，從來沒有吃過，請問小姐可以不可以給我一顆嚐嚐？”當下隻覺得一陣不忍，就要這男同事把葡萄都拿過去，分給幾個司機都嚐嚐。這回倒是我的同事不答應了——1700奈拉，那麼小小一串葡萄，我在尼國一年，也沒吃過幾次。
不過，在尼日利亞，你從來不會見到貧窮給人們帶來悲傷。相反，哪怕是吃了上頓沒下頓，兩頓之間他們還是能在樹下悠閑地曬太陽，不知從哪兒傳來一陣音樂，他們就跳起舞來，滿身都是熱情而靈活的力量。隻要有音樂響起的地方，就能看到當地人快樂地舞蹈，無論是在排隊，或是路過，還是在星期天的教堂。白人世界的教堂裏，讚美的詩篇是那樣的莊嚴肅穆，充滿深情。而尼國人的教堂裏的禮拜儀式，你完全可以想象成一場熱熱鬧鬧的歌舞音樂會。每個尼日利亞人都是天生的歌唱家和舞蹈家，他們大聲地歌唱，隨著歌聲熱情地搖擺舞蹈，用他們獨特的方式來讚美他們的天父。我們去首都之外的州裏參加本地人的婚禮，婚禮上除了專門的樂隊之外，還有一群一群的小孩子，他們沒有樂器，但這也阻擋不了一顆顆熱愛音樂的心，他們用鐵皮罐子做鼓，小木棍做棰，最初的藝人，就這樣誕生。