▲這個季節也許是最為磅礴的，因為大地的五彩斑斕，一切都那麼濃烈而鮮明，上蒼在這裏似乎用盡了人世間所有的色彩。
這個季節無疑是盡情燃燒的，因為山林在這個季節以迸發的姿態，拒絕所有的平庸，高調展示著最為絢爛的華美。
這個季節也注定是沉醉的，因為那些華美的篇章，醇厚而悠揚，是如歌的行板，是天地渾厚而婉轉的吟唱。
這個季節又是魔幻的，因為這個季節每一天都在變幻，每一天都在構建不同的驚豔、不同的靚麗，充滿著誘惑。
這也許是新疆最為豐富的一個季節，是即將走入冰雪季節之前最完美的爆發，一睹之後，永難忘懷。
喀納斯與禾木是以秋天而知名的。
這些年來，每個秋天去喀納斯或者禾木，給我的印象，卻似乎都不相同。
2014年十一的時候，我和好好坐在禾木驢友驛站的院子裏，等著驢友驛站的主人王新華趕回來一起喝酒。十一的禾木人頭攢動，院子裏不時有妹子過來問我們驢友驛站的WiFi密碼。當時我們從喀納斯帶完隊過來，禾木已是一片蒼黃，草木似乎已經做好了沉沉睡去的一切準備，展現著嚴冬覆蓋前最後一抹色彩。
好好說，他前兩日才帶了個隊穿越禾木到喀納斯，那景色和現在就很不一樣。
好好去喀納斯與禾木的次數絕對比我多得多，但那天他對我說：“雖然來了這麼多次，卻從來也沒有看煩過。”
我忽然想到，之所以如此，也許正是因為秋日裏的喀納斯與禾木是魔幻的，上蒼在這裏猶如一個每到秋天就開始瘋狂的魔法師，每一天都在這裏變幻出不同的色彩與華美，蛻變出每一天的驚豔與狀態。
秋日裏的喀納斯與禾木，是一個魔幻的季節。
廣義的喀納斯景區，包括了除喀納斯村之外的禾木與白哈巴等諸多景區。對更多的人來說，這幾個景區就是喀納斯的全部。但對於我而言，喀納斯卻不僅僅如此。我的意思是：如果你坐個旅遊大巴直奔喀納斯景區而去，看到的隻是一汪藍幽幽的水和幾道色彩怪異的河灣—湖怪是看不上的，如果誰去都能看到湖怪，那它就不是湖怪了，那是馬戲團明星—我堅持認為，一個完整的喀納斯應該包括那裏的整個山野，隻有當你踏入那些山野之中、穿越在那些似乎通往天際的道路時，你才能真正體會喀納斯的神韻與精髓。
通常，喀納斯的穿越路線是從禾木到喀納斯，當然也可以反向穿越，兩者的區別在於前者是上坡多，而後者是下坡多，這也決定了兩種穿越方式的難易。這條穿越的徒步線路，難度不大，景色原始，因而成為新疆最好賣的一條徒步線路。也正因為如此，每一次我穿越其中，都能感覺到這條線路的火熱氣氛，總是一個又一個隊伍絡繹不絕，相望於道。
禾木，作為這條線路的起點，聞名遐邇。村子裏古樸的木屋、嫋嫋的炊煙以及獨有的泰加林風光，都使得禾木成為了攝影愛好者的天堂、發呆的聖地和文藝青年的樂園。不過我第一次與禾木的遭遇卻和這些愛好者絲毫都沾不上邊，那是在一個寒氣逼人的淩晨5點，當時我又冷又餓，摸進村子的時候，整個村子還在熟睡，一棟棟小木屋隱藏在濃濃的夜色中，唯有一個個木屋前稀稀落落懸掛的紅燈籠或者燈箱，散發著幽暗的光。在深山之中的沉沉深夜，看到村落中那些幽暗的燈火，頗像走入了《聊齋》中的世界，很有幾分詭異。
但我對禾木的第一印象很快就被翌日的清晨改變。
在秋天的晨光中，禾木緩緩顯現出它的美色，純樸而妖嬈。
一座座小木屋在晨光中炊煙嫋嫋，恬靜安詳。錯落的木屋，在旭日下籠著一片暖暖的金色，牛馬披著朝陽從容地在鄉間散步徜徉，世外桃源的情調毫不費力地便將每一個角落浸透，不知人間幾何。
禾木的東側，是鬆林和白樺林密布的山岡，白色的白樺樹幹、金黃色的樹葉和鬆針在明淨的藍天下交織在一起，優美如歌，似乎每一個角度都能構成這個世界上最美麗的畫麵。西側，有一條小河，清澈的河水發著藍黑色的光澤，看起來像是濃稠的油一般緩緩流過。河的上麵有一座搖搖晃晃的木橋，以至於我在上麵想靠一下護欄，差點連人帶護欄跌到河裏去。就是這座木橋，在2014年春天的洪水中被衝垮，當時阿勒泰的老探給我發過來木橋被衝垮的照片，很是惋惜地說，一段曆史被洪水衝走了。但是對我而言，這座木橋能支撐這麼多年才垮，都已經是奇跡。
秋天的禾木你能見到的最多的東西無疑是照相機。在河對岸的半山坡上，你基本上可以看到當今世界上所有品牌的照相機，長槍大炮地哢嚓成一片。半山坡上是專門為攝影而開辟出來的平台，站在上麵，橫臥在山穀中的整個禾木村一覽無餘。我每次去禾木，總能看到密密麻麻的人群端著相機在那上麵雲集，拍日出，密度往往相當於高峰時期的公交車，晚到的人基本上很難找到立錐之地。事實上窩在山凹中的禾木是沒有日出的，所謂拍日出，隻不過是大家習慣的叫法，其實重點是拍攝晨光中的縷縷炊煙。而傍晚，在那裏拍攝夕陽最後一抹暉光則是可行的。