感悟九華山
第一次踏上安徽的土地，是在二十世紀八十年代末期。那時候，我在一所師範學校擔任校領導，到安徽參加教育部組織的活動。遊走於古徽州的城牆上牌坊下，浸潤在“徽派三絕”——牌坊、祠宇、民居間，體驗著許多古今名人生於斯、長於斯的心路曆程，心中激蕩著厚重和久遠的徽派文化和人文風情。當我一步一個腳印登上黃山，走進小時候常常映入眼簾的“迎客鬆”畫麵後，心中頓覺豪情萬丈，不由自主地萌發出一種俯仰天地的境界。
也因此，這座“天下第一奇山”的奇鬆雲海怪石就一直雄踞在我心頭。雖然此後也陸續到過安徽，卻總與九華山緣慳一麵，每次都擦肩而過，似乎應了徐霞客那句“五嶽歸來不看山，黃山歸來不看嶽”的名言。李白《遙望九華峰》“妙有分二氣，靈山開九華”的美景，新羅王子金喬覺轉世金地藏等“蓮花佛國”的故事，一直在心裏憧憬。
今年的秋天，我專程從合肥趕往九華山，隻為了卻心中夙願，而覓佛緣，悟人生大道就看造化了。秋高氣爽的皖南大地，天藍水碧，公路兩旁的樹木絲毫沒有落葉蕭條的痕跡，紅花綠茵如故，宛若置身春天裏。田野邊山坳裏的馬頭牆小青瓦民居，整齊劃一，在秋日裏顯得特別的亮麗，盡顯社會主義新農村的新氣象。
公路通暢，一路順風，驅車三小時，就進入了九華山北景區門坊。門坊采用優質大理石雕刻，古樸渾厚，氣勢恢宏，典型的徽派風格。門坊北額鐫刻原中國佛教協會會長趙樸初題寫的“九華山”三個醒目大字，仙風道骨，飄逸灑脫；南額鐫刻著“蓮花佛國”四字，入石三分，功力十足。入坊後汽車南行一段路程，到了九華山的管理服務區。這裏也是徽派建築，白牆灰瓦，古色古香，在九華山懷抱的包圍下，增添了許多自然氣息。走進雅致、潔淨的食肆，已過午時，當地接待我們的朋友早早在恭候了。滿滿一桌人，一番寒暄，樂也融融，熱氣騰騰的屋子，洋溢著安徽人的好客和熱情。品嚐著徽派的家常小菜，淺飲九華山清泉釀製的甘露酒，聽著九華山上的許多神秘奇事，凝視窗外那秋風乍起的九華山，心中多了幾分向往。
走出酒家，金燦燦的太陽已躲進莽莽的原始森林裏，山穀中飄蕩著縷縷霧氣，如輕煙般繚繞。眼前的九華山，似乎因為我們的慕名拜訪而變得害羞起來，罩上薄薄的清紗，朦朦朧朧，卻暗含秋波，欲抱琵琶半遮麵，流露著神秘的風情，撩人心動。霧氣越來越濃，通往山上的公路若隱若現。我連忙收起遐想，催促大家趕緊上山，免得迷失方向。在當地朋友的導航下，我們穿越迷霧，小心翼翼地朝山上蹣跚行駛。一會兒，前麵導航的車輛就停了下來，大家下車後，朋友遙指山左邊深處的建築工地告訴我們，這就是在建的九華山地藏菩薩露天銅像景區。九華山地藏菩薩露天銅像連同蓮花底座高達九十九米，是目前中國內地最大的鑄造銅像，也是目前世界上最大最高的佛教銅像。看那隱隱約約的地藏菩薩露天銅像，盡管還沒卸下包圍著的棚架，也能強烈地感受到佛像的莊嚴與熠熠佛光，心中多了一股震撼，仿佛一下子被引渡進入“蓮花佛國”，內心自然而然地生出一種敬畏。
車繼續在蜿蜒崎嶇的山道上盤旋，山高路陡，雲遮霧罩，開著車燈，視線也就幾米範圍。在茫茫霧中行駛，晃晃蕩蕩，極具挑戰性。往山下看去，雲霧繚繞，忽然有種騰雲駕霧的感覺，車行約半小時，左拐右拐就到了九華街景區。山霧越來越濃，山上還飄灑著細雨，霧雨中夾帶著一股寒氣，氣溫驟然低了好幾度。雖然天氣不盡如人意，但這裏卻人流如織，香氣撲麵，梵音綿綿。那份縹緲的幽思遐想，讓我感覺自己仿佛從凡間來到天上街市，詫異這裏佛山的熱鬧。
九華街是九華山腹的盆地，方圓四公裏，群山環抱，寺院林立，香火極盛。金地藏重建化城寺後，逐步形成了以化城寺為中心的九華街，明清以降，香客雲集，生意興隆，僧侶信眾，居家遊客，摩肩接踵，稱之佛國，名副其實。走在九華街上，看著腳下的青石板，坎坎坷坷，磨蝕不掉千百年來的人世滄桑，任憑風吹雨打，過客匆匆，始終銘記著九華山佛事世事的興衰交替。嫋嫋香霧，陣陣檀香，融入風中雨中空氣中，彌漫著一片祥和與神秘的氣場。
穿過一條老巷子，走下一級級的石階，就到了化城寺。寺院位於九華山化城峰西南，化城盆地中心，寺院取名化城寺，可能還有佛經“指地化城”的禪意吧。寺院平台高築，氣勢非凡，四周全是二層白牆青瓦的徽派建築，民居店鋪寺院縱橫相連，佛山清幽裏有著一股濃濃的人情味。寺院前麵廣場連著一池清澈見底的池塘，霧靄微雨下尤其寂寥空曠。走近池邊，看見在池中央白底黑字的“放生池”三個大字，腳步好像被牽引似的往池邊移動，駐足觀看。池中金魚萬千，龜鱉成群，滿池春色，生機盎然。一撥撥的遊人在觀賞，也有一些信眾在池邊放生和喂養，虔誠莊重。在佛教義理中，放生是大慈悲行為，是大功德大覺悟，也是生命的一種救贖方式。