劉姥姥進大觀園，賈母請客，有一道菜，叫茄鯗。那位在村子裏常年吃茄子的老婦說別哄我了，茄子跑出這個味兒來了，我們也不用種糧食，隻種茄子了。眾人告訴她，千真萬確是茄子。她再嚐了嚐，也果然有一點茄子香。然後她請教做法，鳳姐說這也不難，你把才下來的茄子，把皮刮了，隻要淨肉，切成碎釘子，用雞油炸了，再用雞肉脯子合香菌、新筍、蘑菇，五香豆腐幹子，各色幹果子，都切成釘兒，拿雞湯煨幹了，拿香油一收，外加糟油一拌，盛在磁罐子裏封嚴了。要吃的時候，拿出來用炒的雞爪子，一拌就是了。
劉姥姥聽了，搖頭吐舌說：“我的佛祖，倒得多少隻雞配他，怪道這個味兒！”
僅僅一道茄子菜，就費這麼大的功夫，不得不歎服中國人的講究口福。
其實中國人不是一個特別具有獨創性的民族，都是棍子敲在腦袋上，板子打在屁股上，才肯變一變祖宗之法。單單在烹調上，我們完全可以揚眉吐氣，全世界的人不能不膺服於我們中國飲食男女之能吃、會吃、善吃、敢吃以及殫思竭慮、想盡一切辦法、變出種種花樣的吃。
曹雪芹是吃過來的人，不過他在寫怎麼吃茄鯗的時候，隻有精神上的滿足了。
中國人的吃，歸功於神農氏帶的頭，他老人家就敢什麼都嚐一嚐。
我對這位先祖，恭敬之餘，也有些微詞。神農嚐百草，算是開了一個壞頭。因為這個基礎，他一開始沒有打好，嚐百草的這個“草”字，一下子把中國人食譜框死了。於是乎，吃茄鯗，那是佼佼者，大多數嘴裏，灰灰菜、曲麻葉、榆樹皮、橡子麵以及艾蒿、蕨根、地瓜蔓、羅卜纓，就和五千年來的中國人的胃分不開了。要是神農氏當年嚐的是麥當勞、肯德基、比莎餅、加州牛肉麵的話，也許今天，洋人就賺不了咱們中國人的錢了。
所以，我每當讀到《紅樓夢》裏的吃喝，以及老饕們寫的令人饞涎欲滴的文章，如何製作老邊餃子，如何來吃手扒羊肉，如何清蒸運湖醋魚，如何品嚐遊龍戲鳳……常常不懷好意地猜測，這些美食家們究竟是吃撐了才想起來寫的呢？還是餓怕了之後才產生創作欲望的呢？以我小人之心，來度君子之腹的話，大概屬於後者的可能性要大些。我們尊敬的曹雪芹先生，就是一例。在當代中國，過了而立之年的人，誰敢侈談自己從未經曆或大或小的饑餓呢。所以，他們能夠寫得這樣津津有味，直舔舌頭，也許某種程度上是下丘腦那主管攝食的神經的饑餓反射吧？這也合乎“飽暖思淫欲”和“饑餓出文學”的古來之言了。試想，一個人從肥牛海鮮火鍋餐廳喝了茅台，又揣了茅台，被人架著，醉醺醺地出來，鑽進汽車，除了吐出些令人惡心的東西外，還能寫出什麼作品呢？
喝了還要拿，吃了還要帶，這種吃心理，真值得研究。劉姥姥離開賈府，帶著板兒回鄉，還要了一些點心果子之類，何況時下那些達官貴人呢？
最近，經常看到一些去過外洋的人，寫外國人如何招待咱們中國人的訪問記之類的文章，要點不外乎：一、讚歎外國人的“小氣”，二，批評中國人的糜費。一道湯，兩道菜，刀叉盤碟，換得倒勤，但實質內容，卻不見豐盛，然後上甜食，就“拜拜”了。
中國人勸酒，一個音節，“幹”，或兩個單節，“幹杯”，英語裏的這個意思，“chccra”，是三個音節。從這極微小處看，中國人講究的是幹脆利落，直奔主題，能少說一個字，絕不多說一個字，以大快朵頤為主。外國人就不同了，一入座，主人敲敲玻璃酒杯即開始講，不讓你站起來的兩條腿和擎著酒杯的一隻手發酸，是不會住口跟你“chccra”的。
我是孤陋寡聞的，依愚之見，在這個世界上最能發表長篇祝酒詞的，要數現在正開槍開炮、打得熱鬧的格魯吉亞了。而且每位在座的陪客，都要當仁不讓地致一通祝酒詞；而且熱情洋溢的程度，保險一位賽過一位；而且翻譯過來，其內容著實精彩紛呈，絕非時下某些文壇小癟三那種幹巴巴的大批判文章所能望其項背的。