幸而，他們的飯菜和口味，還未完全歐美化，否則這一通精神食糧，真是叫人吃不消的。如果說，外國人的宴會吃精神的話，那麼咱們中國人的宴會，則是百分之百地吃物質了。從天上吃到地下，從江河吃到海洋，水陸雜陳，紛至遝來，大有不吃到海枯石爛、山窮水盡，誓不住嘴的意思。
真是厲害，越不讓吃什麼，越吃，明著不能吃，暗著吃。越珍稀的動物，越吃，不趁著有的時候吃，絕種了還有屁可吃。於是乎，越值錢的越吃，越難弄的越吃，越精貴的越吃，越是異想天開，別出心裁的越吃，越是普通老百姓吃不著的越吃，越是能吃得比別人高一籌的，哪怕不好吃，也越要吃。而且越是文化層次不那麼高的，越暴發戶的，越突然抖起來的，越舍得犧牲自己的胃。
這種吃心理，很耐人尋味的。
我知道，報章上不曉得披露過多少回關於公費吃喝的文字，憤激之情，溢於言表，似乎將這一大糜費，歸罪於吃飯人的覺悟不高和對於公帑不花白不花、不吃白不吃的敗家子作風。所以還有紅頭文件，明文規定四菜一湯和工作餐不得超過若幹元的標準，以遏製這股吃喝之風。
但為什麼屢禁不止呢？竊以為這是一種民族吃心理的表現，不完全屬於道德範圍內靠一紙命令或提高思想認識，就能解決的痼疾。
吃心理和飲食文化不完全是一回事，前者是一種本能，後者是一種修養。本能來自先天，是基因決定了的。修養則是後天的熏陶，是逐漸形成的。但這兩者又存在著不可分割的聯係，像前麵說的喝了茅台，還要揣走一瓶茅台的那位明公，那種被北京人稱之謂“跌份”的舉止，就是在吃心理支配下，失去了應有的雍容大度。而這種最起碼的修養，也正是中國飲食文化中頗為看重的一麵。中國人遠自先秦時期，就認為飲食是精神文明的體現，“夫禮之初，始於飲食”，孔夫子對於這方麵的講究，就更具體入微了。
“食不厭精，膾不厭細。魚餒而肉敗，不食。色惡，不食。臭惡，不食，失飪，不食。不時，不食。割不正，不食。不得其醬，不食。肉雖多，不使食勝氣。唯酒無量，不及亂。沽酒市脯，不食。不撤薑食，不多食。”
他還說過：“君賜食，必正席先嚐之。君賜腥，必熟而薦之。君賜生，必畜之。侍食於君，君祭，先飯。”這固然是指君臣之間的飲食禮儀，但若對照那位揣酒的上級和那位把酒揣進他口袋裏的下屬，這種狗盜鼠竊行為，就讓人產生一種下三爛的印象。其實，至於嗎？百把塊錢的一瓶酒，值得如此屈尊紆貴麼？我想，問題應該是出在吃心理上，那是一種潛意識，是本性的流露，是沒有辦法的事。
這就是我們的祖先神農氏嚐百草開頭以來所養成的吃心理。試想，打三皇五帝始起，曆朝曆世，積五千年之久，總是以蔬食為主，總是缺乏或嚴重缺乏相交地吃不上蛋白質和脂肪，總是“長鋏歸來乎，食無肉”，總是像笑話裏所說，“豆腐是命，見了肉便不要命”地大啖特啖，如此年複一年，代複一代下來，於是在構成中國人的基因裏，就有了這種與生俱來的吃心理。
翻開史書，“歲大饑”，“人相食”，屢屢可見，所以，“路有餓殍”，“麵有菜色”，也就應該認為是過得去的了。
所以，曹雪芹於北京西郊，能夠安貧樂道地著作《紅樓夢》，就幾根老韭菜下粥，然後嗬開凍墨，守著盞孤燈寫下去，也著實讓吾輩欽敬，而這位老人家唯一安慰轆轆饑腸的，就是大寫特寫吃螃蟹，吃鹿肉，山珍海味，奇味異肴，哪怕吃個茄子，吃個荷葉羹，也要變著法兒，折騰得比吃葷腥還要費事費錢。我一直想，這是否也是一種吃心理的情不自禁的表露呢？可以理解，在往事如煙的記憶裏，吃糠咽菜，比起無米之炊，那算是賴以糊口，很足以自慰的日子了。但是，一年到頭通過腸胃消化係統的，都是些綠色纖維，了無營養，那種匱乏更促使這種吃心理往窮凶極惡發展。曹雪芹能把這種心理升華為一段美麗文字，而別人，在這種吃心理的支配下，便是用瘋狂的補償精神來吃。一逮到機會，便拚命地吃，不要命地吃，欲海難填地吃。籌觥交錯，杯盤狼藉，東倒西歪，滿嘴流油。這是慷公家之慨而臉不紅、心不跳，花人民之錢而手不抖、眼不眨的用公款來泄欲的大小官員的常態了。