但也丕僅於此，即或居家過日子，花自己的鈔票，也會有這種不吃則不吃，一吃則必大吃的求得這一時補償的人。一年到頭，也許不見葷腥，而到了春節，哪怕借錢，也要大魚大肉，吃得跑肚拉稀滑腸為止。平素菜裏舍不得擱油，三十晚上的餃子，必定咕通咕通地往餡裏倒油，不汪到盆外誓不罷手，細想想，這豈不是很不可理喻的麼？
若僅止於此，這種中國人的吃心理，也許隻表現出一個“貪”字，猶有可以理解之處，是極度匱乏的後果，但如果從我們對於吃的刁鑽古怪、挖空心思、無所不用其極所表現出令世人驚異的施虐性，便是除了“貪”之外，要再加上殘忍的“殘”了。
一條鮮活的太湖鯉魚，宰而不使其死，開腸剖肚刮鱗，手持其頭，始終不鬆手，氽入沸滾的油中，待熟，便加料烹調，端上桌來，此時，那魚尚未死，眼能轉動，口能翕合。據說，洋人，尤其洋太太，多不敢下筷，但在座的中國人則喜形於色，磨拳擦掌，殺向這條魚去。
我並非魚道主義者，我也知道我吃的每條魚，都必然有這樣一個宰殺過程。但一定要如此弄到桌麵上來表演，其中是否有施虐的吃心理作祟？值得懷疑。唯其不得吃、吃不著、盼望太久、失望太久、空著肚子等得太久，那種報複心理，便化作慢慢的消逍。看見貓好不容易逮住一隻耗子以後，是怎樣吃掉它的嗎？放心，且要好好折騰一番，過過這份吃癮呢？
那條在餐桌上眨眼的太湖鯉魚，是上了電視的。還有一種活吃猴腦的說法，就更殘酷了。將一隻活猴，夾緊在一張特製的銀桌中間的圓洞裏，不管它在桌子底下如何嘰哩哇啦的叫喚，食客們持專用工具，擊碎其腦殼，用匙舀那白花花的腦漿，就什麼作料吃下去。如果確有其事，那血淋淋的場麵，用意似不在吃，而是一種潛意識的發泄。
還有，弄一塊爐板，將欲吃的活物放在上麵，用文火徐徐焙烤，並不急著要它死，而是要它口渴難忍，給它醬油喝，給它醋喝使五香作料的味道，由其髒腑滲入肉中，這自然是百分之百的保證原汁原味了。在這套生吃活烤的全過程中，最後吃到肚子裏去的環節倒不成其為主要目的了，相反，施虐的每個步驟，則是就餐者的最大樂趣所在。
那些吃得快活，吃得滿足，吃得汗流浹背，痛快淋漓，吃得手舞足蹈、胡說八道的吃主們，此時此刻，便進入了吃便是一切、吃便是生命的無我也無他的狀態之中。我就覺得老祖宗神農氏嚐百草，改變了更早的原始時期茹毛飲血的飲食習慣，老是糠菜半年糧，肚子裏沒一點油水，無法不生出這種吃心理來，似乎人為了這張嘴活著外，便別無其它了。
但願經過一段現如今豐衣足食的歲月，相信所謂“衣食足，知榮辱”此話果然是這麼回事之後，祛除一些人的病態的吃心理，真正體現我們從先秦開始的飲食文明，那才是值得自豪的。
《紅樓夢》裏，少有這種血淋淋的吃的場麵，曹雪芹把吃當作一種文化對待。雖然他那時營養狀況不佳，肚子很餓，但無時下我們一些同誌那種窮凶極惡性的吃心理，這實在很值得敬佩。
人之異於禽獸，這文化二字是十分關緊的。隻有吃心理，而無吃文化，這個民族是不會有什麼前途的。