這次去土耳其、以色列和埃及三國考察，說要搞一個“中國投資與建設國際比較”課題。這些年，中國基礎建設搞得不少，站點網點也多了不少收費，讓人有路不敢開，有電不敢用，有氣不敢燒。
現在又搞什麼WTO，讓世界上最低收入的中國人，去花與洋鬼子一樣的錢，太讓人叫怨。
土耳其是奧帝曼帝國版圖上第一個正式獲得獨立的國家，是第一個在地理和文化上靠近歐洲和北美的國家。
晚上11:50分，我從北京登上了土耳其航空公司的班機。土耳其與北京的時差約6小時，華人亞森(YASINIDGVD)先生在伊斯坦布爾的國際機場接應我們。
我從地圖上得知，土耳其是個橫跨歐亞兩大洲的國家，也是歐亞及中東的結合部。奧斯曼帝國時期，蘇丹由這裏統治著整個中東和歐州的巴爾幹。它的大部分國土為高原和山地，沿海是狹長的平原，有4000公裏漫長的海岸線，有風情各異的鄉村，有星羅棋布的古跡，有美麗如畫的景觀。它又是底格裏斯河與幼發拉底河兩條古老河流的發源地。
當然，最讓我興奮不已的是，我發現了土耳其人的祖先突厥人，來自中國的新疆。看來中土兩國早已存在血緣關係。
我下塌在伊斯坦布爾市中心的APH賓館，緊靠海邊，位於歐洲部分。大概是路途過於疲勞，到了賓館我就和衣倒在床上睡著了，忘記了在中國的風風雨雨、溝溝坎坎，在異國他鄉做起了洋夢。
伊斯坦布爾是土耳其最大的城市，也是一個重要的商業和文化教育中心。它曾經是東羅馬、拜占廷、奧斯曼三大帝國的首都，又是世界上惟一一個橫跨歐亞大陸的城市。相傳公元前667年，一位希臘殖民者發現了這座城，並按自己的名字為它命名。
由於伊斯坦布爾具有戰略和經濟上的重要地位，希臘人、波斯人、斯巴達人、馬其頓人和羅馬人像走馬燈一樣，來了又走、走了又來，成了大家都想要摘的一顆桃。
第二天，參觀的第一站是城內保存較好的君士坦丁賽馬場。這裏從外表看，很難看出是一個賽馬場。叫做海濱廣場，可能更加確切些。但作為白領階層休閑的場所，這裏又閃耀著往日的輝煌和神聖。
賽馬場一側，聳立著一個歐式風格的涼亭，十分引人注目，亭中隆起一個大圓包，據說這是帝王為賽手們修築的供水站，有點像內地隆起的墳包，不同的是包內是一個蓄水池，四周留T了眾多放水龍頭，賽手們在此吃的都是加過糖的水。如今這裏的市長，在一年一度的賽馬活動中，依舊為市民準備了充足的糖水。
賽馬場的中心地段，修建一個3條蛇絞織向上的雕塑。由於蛇是當地老百姓的吉祥物，受到了人們的朝拜和喜歡。雕像約有七八米高，可惜昂起的蛇頭不見了，僅能見到蛇的下段。據說3個黃金製成的蛇頭，全讓人偷走了。現在僅追回2個，被土耳其博物館收藏著。
這就使得美麗的信物，成了一個無頭的東西，給人們留下了永遠的遺憾。
與賽馬場供水站遙相呼應的對麵，是兩座直刺青天的碑塔：一座由整塊的花崗岩塑造成的，約有10多米高，碑的四周刻有土耳其上古留下的象形文字；一座是由磚塊壘砌碑塔，塔身布滿了一個個如子彈撞過的槍孔，聽說過去此碑四周包銅，後來讓一位帝王撬去作為造幣材料，那彈痕實際上是固定銅皮的眼孔。這一石一磚的碑塔，像兩位偉男子挺立在賽馬場中出盡了風頭。
緊鄰賽馬場的是座教堂，是一個與倫敦聖保羅、梵蒂岡聖彼得齊名的——聖索菲亞大教堂，為世界上最大的東正教教堂。那似火箭一樣的宣禮塔，從教堂邊角拔地而起，直衝藍天。
教堂的大門口懸掛著“人”字形的鐵索，據說是擋住下馬的騎手，此門應叫“禦馬門”。現在還有兩位土耳其士兵嚴管著。
進入教堂時，每位教徒都需在教堂兩邊的水龍頭前，洗手腳後，赤腳走進教堂。穆斯林在做禮拜前都需淨身淨手，否則不能進清真寺，不能念《古蘭經》，不能朝聖。讓塵埃和不幸洗淨，讓幸運和吉祥引來。
教堂大廳是一個戴著半園形帽子的高大建築，約有40來米的高度，頂上嵌著各式素雅大方的壁畫。地上鋪滿了花色精致的地毯，顯得高雅大方。與主體建築相接的是若幹個小半圓形屋頂的附房，作為教徒們進出和息地朝拜地。整座教堂由4個約數米直徑的花崗岩柱支撐著，讓人感到威嚴和神聖。門和百葉窗的木頭都鑲嵌著象牙、貝殼和珍珠。
清真寺的內壁，據說由21043塊藍色瓷磚砌成的看上去給人聖潔寧靜之感。這是一種燒彩瓷，技術源於中國，因此土耳其人稱這為“秦泥”。
我不懂穆斯林教規，但我確被土耳其善男信女們虔誠的舉動深深地感染。聽說教堂已有上千年的曆史了，無疑它已記載了近半個世紀宗教與信徒的滄桑曆程。
距教堂不遠處是一座名叫“藍”色清真寺。所謂藍色，我的理解除清真寺的顏色呈藍色外，還因為寺廟與藍天相接，與藍藍的大海相鄰，所形成的一種藍藍的氛圍，而取名藍色清真寺。
遠遠望去，寺廟依山而建，宮殿重疊，毗連錯落，十分雄偉壯觀。此寺廟上千年的曆史裏，成為世界上最大的東正教堂，後來改為清真寺。教堂裏很寬暢，但燈光昏暗半圓形屋頂已讓高高聳起的鋼管架支撐著。看上去似乎長年失修，廟內眾多珍貴的壁畫全是由彩色的馬賽克組合成，但都已殘缺不全。
唯有在清真寺的左側門出口處，我見到一幅較為完整的壁畫：記載著皇上給默哈默德捐錢，皇後給默哈默德送上設計好的圖紙，一番社會投資搞建設新景象。
從寺廟的底樓到二樓，需繞著旋轉的通道上去。從樓道上能見清水磚牆，路麵由眾多不規則的花崗岩塊鋪成，給人以返璞歸真的感覺。此番設計，不但人能走，也可牽著馬兒上樓，到很別具一格。屋頂上柔和的綠色、藍色的圖案配以金色的雕飾，富麗堂皇，華貴雅致，令人歎為觀止。在大廳西側有兩塊綠底金字的圖案，金字我知道是阿拉伯文，藝術感十分強，那蒼勁有力的筆畫看上去像一種古希臘樂器。整個寺廟不見一木一釘，全由磚石壘成，可見當初土耳其人的聰慧與建築水平的高超。
下午，又抽空走進了與藍色清真寺一牆之隔的老皇宮，當初這裏曾是奧斯曼帝國的中心，蘇丹們在這裏執掌政務，接待外賓，休養生息。此宮由於已停用了約500年左右，如今此地開了一家宮庭博物館，記載著皇家全部家檔，成了當地老百姓朝聖的地方。
宮內有接待室辦公處、皇後嬪妃和兒孫們生活的內室，裏麵布局很像我國的紫禁城。室內陳列著人們朝聖的各種各樣的貢品，有數不盡的金銀製品、瑪瑙、陶瓷、字畫等。從一個側門進去，展現在眼前的有400來間房子的後宮。那裏有蘇丹的鏤金寶座、王杖，有一顆達86克拉的特大心形鑽石，四周環繞著96顆寶石。
據說，這顆鑽石是一名法國軍官於1774年買的，後來由拿破侖的母親收藏，最後由奧斯曼蘇丹默哈默德四世用重金收購回來，這顆特大鑽石在黑暗中能閃閃發光。蘇丹阿人杜拉的一支金燭台花掉黃金高達48公斤。最為引人的是一截用純金包裹的處女手骨，還有默哈默德留下的金腳印，用人頭骨包金的裝飾品。這些無價之寶表明了當初土耳其人民高超的製作水平，以及古代帝王們腐朽沒落的生活。
整個皇宮，我的感覺，比中國的故宮更大，陳列的物品更多，來往的人氣更旺。
今天一早，我乘船遊覽土耳其最美麗的博斯普魯斯海峽。該海峽把亞歐大陸攔腰斬斷，海的東側為亞洲，土耳其國土97%在那裏；海的西側為歐洲，其國土僅有3%。
沿海而下，不寬的海峽兩岸，綠樹叢林擠滿了各式各樣的私人別墅。在每座山丘的置高點幾乎全部讓那一座座高高尖塔的教堂占領，成了城市一道亮麗的風景線。而龐大的或組團式的高樓大廈幾乎看不見，從而使得海峽的淨空、視線與大自然融為一體，形成了一種人與自然和諧之美。
博斯普魯斯海峽的下遊與黑海相連，遊船要行走30來公裏的路程才能到達。藍藍的海水，像風中漂起的一條藍帶，從伊斯坦布爾城市中心飄過去，使城市的品味一下飆升。
在這一美麗的海峽上，見到兩座橫跨的鐵橋，一橋是英國人建造的世界四大橋之一的亞洲跨海斜拉橋，全長1074米；另一橋是日本人造的普通平橋，長度達1400多米。當我站在遊船上從橋下穿行而過時，就如穿過時間隧道，為大橋的雄偉壯觀，讚歎不已。
海峽北端與黑海交彙口，那青褐色的海水，黝黑的崖岸，與海峽的美形成了強烈的反差。有科學家通過抽樣調查發現黑海的水因受到硫化氫的汙染而缺氧，造成那裏的海洋生物難以生存。
遙望著黑海口穿梭來往的一艘艘萬噸巨輪，我的思緒也飛得很遠很遠。聽人說，在那死氣沉沉的黑海中，住著俄羅斯最為強大的海軍艦隊。我登岸選了一個拍照的絕景處，按下了終身難忘的快門。
從伊斯坦布爾的歐洲地塊上改坐汽車，我沿著海邊往回走。
海邊上一座小別墅被推向山頭，快樂的土耳其男人光著背在海邊垂釣，沿海的道路很窄，但穿梭往來繁忙的車道上秩序井然，見不到堵車現象。如果在中國那可完了，汽車會堵得讓你找不到家。我想不通，中國現在的路是越造越寬，汽車流量並不大，堵車問題就是解決不了。
蔥蔥綠綠的山林，紅紅黃黃的小別墅，彎彎曲曲的林蔭道，滾滾波濤的大海，構成了一道絢麗多彩的風景線，使人有一種墜人到世外桃源的感覺。
當汽車穿過雄偉的歐亞大橋時，我迫不及待爬上橋邊的一堵城牆，見到橫七豎八或長或短的土炮，膝望塔修在山坡的製高點上，山嶴中遺留著一個高高聳起的煙囪，我看與和中國內地烽火台的功能差不多。寬闊威武的城牆，把一個個瞭望塔連成一起，形成了抵抗外來入侵者的銅牆鐵壁。
隔海相望，發現對岸也修有一樣的古城牆，彎彎曲曲伸向山頭，我在山腰的一處，見到用水泥鑄出的“1453”字樣。我想這大概是古城牆的歲數。古城牆，把那血與火的曆史濃縮在城牆內，形成一個從遠古而來的巨龍，穿越巍巍群山，跨越浩瀚的沙丘，奔向蒼茫的大海。
海邊築起萬裏長城，海上一橋飛架歐亞，讓人弄懂了這裏戰略地位的險要。看來從古到今，這裏不僅僅是兵家必爭之地，也是一個藏龍臥虎的好地方，那長的城牆那長的鐵橋，現已成為一條條騰飛的龍，把土耳其帶進新時代。
“但以雄關存舊跡，但留形勝壯山河”，這兩句詩，讓我從博斯普魯斯海峽上找到了詮釋。每一個朝代，每一個國王，都有一個屬於自己的宮殿。朝代的興衰程度，從宮庭的規格上能找到答案。
上午我驅車去參觀土耳其帝王的新宮，證實了我的判斷。金碧輝煌的新宮建於1834年，座落在伊斯坦爾市中心。到新宮可從博斯普魯斯海峽坐船，也可以直接驅車進出。
新宮由土耳其部隊看守，大門中央站台上一個士兵持搶站立著，抬頭挺胸，威然不動，不管你近距離、還是遠距離，都似一座活著的雕像，為皇宮增色不少，讓人感到皇宮的神聖。
進皇宮大門旁，修著一個約4層樓高的鍾樓，麵向四方都嵌有大鍾。說鍾樓，作為皇宮的崗哨炮樓可能更為恰當些，因為它修建的位置和建築格式，都近似於我國戰爭時期的崗樓。
進入宮內正廳，每個人腳上都需套一個防塵罩，再踏著大紅地毯進去。在我國境內，我還未見到那家文物單位有如此做法。進門躍入眼簾的是一幅約十幾米長，六七米高的純金嵌邊的油畫，畫麵反映了宮庭時期的生活。後來我發現，在整個宮殿的牆壁上，掛滿了一幅幅珍貴的金邊油畫，題材又多以戰爭場麵為主，提示了那個朝代所付出的艱辛和代價。
宮內樓梯欄杆，全由上等天然水晶製成，無數金銀珠寶供品，讓人眼花繚亂。這裏我還見到不少中國陶瓷極品，不知是哪個年代流失過來的或是那位皇帝饋贈的。尤其在宮內最大的一個會議廳中，我見到了堪稱世界之最的一盞天然水晶燈，約有5噸左右重，從工藝、造型，都堪稱一流。即使在微弱的燈光下，隻見水晶燈金光閃閃，光芒萬丈。
宮庭生活充滿著奢侈。單說皇帝的洗澡間，約有幾百個平方，房子四壁，全是用上等的白玉石裝飾而成。每個門窗套，也是由潔白無瑕的玉石護守著。屋頂似一個天然的天穹，那一盞盞小燈似星星。在這裏豈是洗土耳其浴，分明是與一位潔白少女瞳體在一起廝混。如此豪華的澡場，我想天下僅此一家了。
整個新宮，大致由皇宮、皇後廳、太子廳三部分組成，建築風格獨特。一邊與浩瀚的大海相連，一邊與灌木林立的大山相接，位於山海之間，萬花叢中，酒綠燈下，除了帝王將相，還有誰能敢與其比試呢？
沒有限製和約束的權力，是腐敗奢侈的土壤和溫床，過於追求生活的享樂，到頭隻會找來事業的毀滅或衰亡。新宮的主人也不例外，據說此處建宮不到100年，皇帝的屁股還沒捂熱他那寶座，就從這裏夾著尾巴灰溜溜搬出去了。
如今，新宮早已人去樓空，過去那些金碧輝煌的裝飾也已開始脫落。但士兵們還是日複一日地守護著，永遠看守著那段曾經輝煌的曆史。由於宮內不許拍照，我僅能在走出宮殿時，與那位把門的哨兵、確切說是與在那座士兵的“雕像”，合了一張影，也許這比與皇帝合影更具有意義。四就要離開土耳其的海濱城市——伊斯坦布爾，雖然僅僅幾天的熟悉，她已給我留下了美好的印象：
那山，綠綠蔥蔥的山，雖不太高大，卻十分豐滿，就像母親那聳起的乳房，給嗷嗷待哺的城市。
那海，碧藍碧藍的海，與藍天相接的海水，使得這座城市更有靈性。美麗的土耳其姑娘，那雙明眸的藍色大眼睛，我想就是那藍藍海水製造成的晶體。
那塔，占有了這座城市的全部製高點，分明要征服這座美麗的城。為何每座清真寺的屋頂，都是一個圓圓的太陽造形，而四周的屋角又全是寶塔式地翹起，直刺藍天。我認為這正是人間陰和陽的張揚，那些善男信女之所以那麼虔誠，就如亞當和夏娃為了追求愛，祈盼愛的高潮永駐。當今再現代化的城市，如果沒有寺廟的城市，我想它至少不是一座完整的城市，就像缺少一個男人的家庭，也許這就是當今社會為何暢導信教自由的緣故。當然這更是現代旅遊城市所暢導的三條基本原則：一要造廟，二要造景，三要謠（指公關宣傳），最首要的功能。
那人，一個個都心地善良，美麗，有山的粗獷，有海的靈性，有菩薩的心腸。遺憾的是，土耳其人總把我當作日本人或韓國人，我說我是中國人，那裏許多人不知道英文CHINA是什麼意思。難怪整個土耳其，找不到一本中文版的出版物，給彼此雙方的了解帶來了諸多不便。
這天下午1：40分，我從伊斯坦布爾機場起飛，到下一站以色列訪問。就在飛機滑翔升向藍天的時候，我又回頭俯視著這一美麗的城市真有股相見恨晚的味道，令我魂牽夢縈依依不舍。五
以色列是一個年輕的國家，中國與其建交還不長，憑我這把年紀，可做她的爺爺。這是因為，我隨身帶了一本1973年版的地圖，競找不到這個國家的名字。我判斷此時它還未出生，或者出生了但還未得到人家的承認，用中國話說：還沒有上戶口。
飛機從土耳其的伊斯坦布爾，經過2小時航行，徐徐降落在以色列的特拉維夫城市。早已聽說，進以色列把關很緊。在飛機上空姐就已發給我們一張入境申報表，欄目多得讓人乍舌，連家庭祖宗的情況都得申報。到了出境口漂亮的女邊防警察，一個個都會拉下臉蛋，居高臨下審問你。不遠處眾多荷槍實彈的男警察們，又一個個虎視眈眈地注視著你。這時膽子再大的人，也會讓那架勢嚇倒，成為任其擺布乖巧的俘虜。
好不容易從那些女警察手中脫身時，隨團的一位同誌發現少了一件行李。大家立刻緊張地分頭查找，全無結果。但誰都不願去報案，不是怕英文說不好，是實在不願跟那兒的警察打交道，中國有句俗語：惹不起，躲得起。不願與警察打交道，圖的是個太平。
這時，還是到機場接團的吳小姐給大家壯了膽，她說：“別怕，以色列丟在地上的包兒，誰都不會撿。他們都怕包裏藏危險品。”
但願隨團那同誌包裹裏有“炸彈”，誰也不敢去碰那行李。後來我發現地上，確實零零星星撒落好多包裹，真的沒人去動它。待大廳提行李人員走後，終於找到了那隻散失的行李。
吳小姐又說：“地上這些無人要的行李，連警察也不敢輕易打開。通常是定期收集，集中用炸彈引爆銷毀。”
難怪以色列，幾乎從未停止過的戰爭，那裏的百姓對警惕總是十分敏感，就和中國“文革”期間差不多，人們把階級鬥爭的弦，始終繃得緊緊的。
這日上午，我們前往特拉維夫城市訪問，這座城市位於地中海邊，老百姓住房多數采用塊石堆砌而成，外牆不講究裝飾，各種建築參差不齊缺乏規劃，整座城市就像一位不會梳妝打扮的女孩，披頭散發，這樣的城市自然難以酷起來。
特拉維夫是猶太複國主義創始人赫茨爾所著小說中希伯來語“泉山”一詞的譯音。一次大戰後，阿拉伯人宣布成立巴勒斯坦國，全世界猶太人掀起了一股狂熱的返鄉複國浪潮，這座城市很快從全世界猶太人中吸引了大批詩人和作家。後來以色列獨立，特拉維夫作為立國之初的首都遷往聖城耶路撒冷。由於耶路撒冷是有爭議的城市，幾乎後有國外使領館都還設在特拉維夫。這裏現已成為以色列第一大現代化城市。
有趣的是，整個特拉維夫是一個博物館式的組合城市，一個個小巧頗具特色的博物館散落在各個街道中。雅法曆史博物館，能看到展出的古代錢幣、瓷器、銅器及民間藝術品和現代科學成果。埃及茲曆史博物館和博塔德夫佐博物館，向人們再現世界發展史上猶太民族大遷徙及回歸變化的曆史過程，猶太人散居國外情況等。此外，還有聖經博物館、戲劇博物館、以色列軍事博物館、埃澤爾博物館、哈勒芝博物館等都已成為猶太曆史文化的見證。
我順道瀏覽了一個叫加法名字的海濱浴場，大海中競未見到一個人。但在浴場邊上，我看到一個上百平米的袖珍古遺址，說是有二千多年的曆史，成了猶太人在地中海邊生活的一個宿印。
還見到海邊上有一座很小的袖珍教堂，見幾個從美國來的遊客在拍照，接著裏麵唱起激昂的聖經歌。我也好奇走了進去，隻見幾個美國佬在吼。我真弄不懂，美國人從大老遠趕到這個破舊的教堂裏，就為了一個祈禱，還是為了一次歌唱。
約11點鍾，我參觀了特拉維夫中一個叫TYNESSZIONA小城鎮。這是一個不起眼的城市，與內地沿海一帶的一個鄉村小集鎮十分相仿。
據說以色列現有大小城市350個，這個小集鎮的GDP競排到前10位。該鎮已與我國的青島市結成了姐妹城市，可見該城市的地位不低。全鎮有二萬八千人，在我們中國，如果把該城市安置在一座賓館裏，床位可能還有空置。可以說這是一個住在飯店的城市。
該城鎮政府，僅有17個人，全由市民選舉產生，其中政府主席和秘書是公務員編製，由財政撥款發工資。其他人都是臨時聘用的。如此小政府、大社會，讓我目瞪口呆。
我參觀了他們的幾個工業園區，管理得相當漂亮。園區內隻允許聚集著生產車間，與中國一些地方的生產、生活、辦公混在一起的“三合一”廠子，截然不同。
在這裏，我還見到全世界第一台光學計算機的誕生，拜訪了世界上排列老六的赫赫有名的威斯曼工程學院。新經濟的威力作用，在該城鎮發揮得淋漓盡致。
真是“山不在高有仙則靈，水不在深有龍則靈”，看來城市也不在大小，有實力就行。七誰都知道，鑽石象征著純潔和愛情。但誰都沒想到，以色列這樣一個資源貧乏的小國家，鑽石加工業十分發達，成了當地人的一項絕活。據說全世界90010的鑽石加工由猶太人壟斷，全世界50%的切割又是由以色列NDC-CAPRICE公司所控製。這樣，以色列就成了一個名副其實製造純潔和愛情的地方。
在特拉維夫附近的幾個小鎮，撒滿了鑽石加工廠。下午，我們慕名參觀那家N.C公司。通過兩道門崗，才走進那座高牆深院的鑽石加工廠。
一位猶太人老板，十分客氣地接待了我們這批中國來的稀客。他沒有過多的寒喧，沒有多餘的客套，花五分鍾時間放了一本介紹該企業的碟片。從這本片子中，我知道了鑽石的鑒定秘密，主要取絕於顏色、淨度、重量、切工。加之片子過度渲染和鼓動，讓我們這些門外漢似乎都變成了珠寶玩家，口袋的錢開始有點捂不住了。
猶太商人好像猜測到我們的心態，但他還是不露聲色沒有急於收網，漫不精心地帶著我們到車間去巡視。那一流原料，一流的設備，一流的員工造就了一流的純潔和一流的愛情。令人大開眼界，嘖嘖稱羨。這家企業鑽石台麵很大，已從58個麵發展到72麵，世界上真正能夠達到五光十色、五彩繽紛、光芒四射的鑽石，唯有以色列能夠製造。大家成了渴望獲取鑽石的一個活脫脫的阿裏巴巴，突然發現了無數的寶藏，伸手可及。
猶太商人感到成交幾筆生意，已是瓜熟蒂落不成問題。但他並不急於做生意，順水推舟地說：“大夥兒別急，再學一招怎麼鑒定寶石，以免買時上當受騙。”
來到鑒定指導中心，大家早已憋不住購買欲，許多人衝著鑒測小姐，要買她手上的寶石；有的幹脆就到交易中心，從櫃台裏選購自己喜歡的品種；還有的壓根就不想買，此時也萌生出強烈的購買欲，投身到采購大軍之中，鑽石老板終於把鑽石買賣推向高潮。
離開這家公司時，我發現凡來的人無一例外全都滿載而歸。大家很興奮，都說自己買到了世界上最好的、最便宜的鑽石。
猶太商人作為最終收益者，高興得合不攏嘴，依依不舍與我們擁抱告別，並激動地豎起大拇指：“中國人是他這輩子做買賣，碰到的最好客戶。”
我想他大概還嫌沒有把中國人的腰包掏空，隻見他又吼道：“如發現質量問題請隨時與公司聯係，公司對產品終身保修。”
“活見鬼！”
我罵道。即使有質量問題也不會花上萬元路費，再來以色列。
狡滑的猶太商人給我們設下了一個鋪滿鮮花的陷阱，但誰都沒有覺察到，心甘情願的往陷阱裏跳，任其宰割。
望著那遠去的商人，遠去的工廠，讓我慢慢體會到無商不奸的真正含義。生活中惟有放長線的人，才能釣到大魚，成為笑到最後的勝利者。
汽車上，我看著大家一個個都用手緊捂住著口袋，有點不可理解，這難道就是鑽石帶來的純潔、帶來的愛情。八上帝給了世界十分美麗：九分給了耶路撒冷，剩下的一分給了世界上的其它地方。
上帝給了世界十分哀愁：九分給了耶路撒冷，剩下的一分給了世界上的其它人。
這是國外一位叫利·納莫的作家，對聖城耶路撒冷的感歎。在世人的眼中，耶路撒冷恐怕是最熟悉的字眼。就是這樣一座美麗與哀愁的的城市，卻有著五千年的流血史。直到今天我去朝拜聖城，這裏仍繼續上演一出“一座城市兩國爭都”的悲劇。
大多數的中國人，從硝煙彌漫的槍炮聲中知道耶路撒冷這一古怪的名字，知道了猶太民族是世界上受迫害最深重的民族，也是對人類文化貢獻最大的民族。它的人口僅占世界的千分之三。卻是獲諾貝爾獎最多的民族。而它貢獻的《聖經》，則影響了大半個世界。一個謎一樣的城市，謎一樣的民族，隻要你走近它，你就會怦然心動，永遠難忘。
位於猶太山上的耶路撒冷，對猶太民族來說，這裏是開始於大衛王時代的猶太首都。對基督徒來說，這裏是耶穌基督受難的地方。對回教徒來講，這裏又成了他們追求和平的聖都。為此伊斯蘭教，猶太教和基督教都把耶路撒冷奉為聖地，故被稱為聖城。
耶路撒冷何來如此強的吸引力，想別一切都歸功於神的力量。因為我在翻閱法老眾多的屬國的名錄上，找到了答案。
記得那年，大衛王子征服了耶路撒冷及神聖的摩利亞山。大衛王子撒落滿王，在這座山上建成了世上第一個神殿，後來不知什麼原因，神殿又毀於一旦，那個流芳百世的《巴比倫故事》終於從這裏產生了，直到有人消滅了巴比倫人，那座神殿才開始了複建。
一個叫座龐培的殺手，率領他的人馬一舉拿下耶路撒冷，為長期在這裏統治下去，又選人為王。耶路撒冷因這曆史第一個國王的產生，輝煌了一陣子。神殿被真正地重建起來，城內其他重要建築也隨之建成。
待到國王去世，王國被他的3個不孝之子分割，連耶穌也難逃惡運，被斷頭在十字架上。於是耶路撒冷有了聖墓，基督教徒們先發製人，在這裏建起了基督教聖都。而回教徒們，豈肯罷休，把耶路撒冷從基督教人手中奪回來，推舉拉罕、大衛、撒落滿、可蘭等名人，全是默哈默德之前的預言家，這樣耶路撒冷又成了伊斯蘭教徒的最神聖的地方。這些教派的爭論，既然引起了猶太人強烈的不滿。那些浪跡天涯的猶太人趕緊結集組成一支叫十字軍的部隊，從歐洲殺進耶路撒冷，趕走了聖地的異教徒，建立了猶太人聖都。
長期以來，三教鼎立，相互撕殺，到19世紀後期，耶路撒冷能死裏逃生的人口僅剩下萬把人，如再殺下去耶路撒冷就要絕子孫了。
世人永遠不會忘記1947年11月29日那一刻，世界聯合國同意通過了猶太人和阿拉伯巴勒斯坦人的分割治理。就在這決議表決後的數小時內，剛剛獲得新生的以色列，遭受到全阿拉伯臨國的炮火攻擊，他們欲將以色列消滅在蜜月中。因為他們知道一旦以色列十月懷胎，今後的日子就好過了。
以色列是在槍林彈雨和炮火中長大，別說普通老百姓，即便是國家的領導人也難逃惡運。那是在七八年前，當我在中國聽到以色列拉賓總理被暗殺時，受到從未有的震驚。
今天，當我在以色列國會大廈前，沿著拉賓被刺的東牆樓梯，就在這20來級的樓道口上，一個追求和平和正義的領導人，獲得了永恒。
後人為永遠紀念他，現已在一樓出口處建了他的墓。我去時，正趕上許多當地的學生在悼念拉賓，學生們點燃蠟燭，送上鮮花，禱祈安寧。
在以色列國會外的廣場上，我還見到一個7根燭台的雕塑，開始我看不懂，後聽人介紹，才知道7根燭台是猶太民族的象徽。這個巨大銅製燭台，雕刻了29個以色列曆史情景和人物。這是英國議會在1956年贈送給以色列國家的紀念物。
正如上麵所寫的：“七根燭台是信仰光輝的象徽，也是猶太民族4000年以來流浪諸國之前，以強烈的殉教精神貫徹正確信仰使命希望的象徽，也就是代表以色列國家的象徽”。
耶路撒冷的舊城，是一個既神聖又讓人牽腸掛肚的地方。整個舊城被數公裏長的古城牆所包圍，而與世隔絕，惟有那8扇開口的城門，麵朝8個方向，給人能窺見裏麵的機會。
依山而建的舊城，地勢高低起伏，層層疊疊，狹窄的街道蜿蜓曲折，縱橫交錯，上有拱頂，下有石頭鋪墊，光線幽暗，如同迷宮。古老而狹窄的弄堂，把人引入遠古時期的隧道。
幾千年來，耶路撒冷座落在錫安山崗上，孤獨地俯瞰著那片無邊無際的荒漠，建於400年前的一垛土耳其牆壁環繞著；四平方公裏的古老城區，那裏有以當地岩石構成的擁有城市人性尺度的小街、小巷、猶太教堂、伊斯蘭教寺院、基督教堂、天主教堂和修道院，加之戰爭留下的殘垣斷壁，更平添了幾分神聖與神秘。
一條成舊而堅固的石頭城牆，從耶路撒冷城區穿腸而過，把城人為地分成兩部，依東是一座現代繁華的新城，以色列在此建都；依西是一座滿目高牆狹徑的舊城，巴勒斯坦似欲在此建都。巴以兩國長期為此打得頭破血流，但一女不能兩嫁，由於耶路撒冷是一位有爭議的美女，連以色列首都的地位至今也尚未得到國際社會的承認，幾乎所有的使、領館都沒在另一個城市中，以色列的外交部也在那裏辦公。
這垛讓世人震驚的高牆，是統治耶路撒冷最後一個帝國留下的遺作，他壓根沒想到當初這麼個舉動，竟給後人留下了無盡的憂傷。整個城堡，通向外麵有8座城門，呼應了中國那句“八麵威風”、“八麵玲瓏”的說法。舊城依山而建，縱橫交錯，上有拱頂，下有石頭鋪墊，光線幽暗，如同迷宮。有些古老的街道狹窄得不能過車，我見有眾多的小毛驢忙乎著馱進馱出。
別看這座不起眼的舊城，處處都顯露出亙古滄桑。
在這裏，人們隨時都能聽到清真寺的宣禮塔傳出的喚拜聲，傳遍耶路撒冷古城的每一個角落。這種喚拜聲，每天有5次從高高的塔頂上響起，聽到它，虔誠的穆斯林會立刻停下工作，麵朝麥加的方向跪下禮拜。
離那喚拜清真寺塔咫尺之遙，是猶太教徒最神聖的地方，叫哭牆，每天從早到晚，身穿黑衣，頭戴黑圓帽的猶太教徒絡繹不絕來到這裏，有的撫摸著牆上的石塊傾訴心聲，有的手捧《聖經》全神貫注地誦讀，有的將寫有心願的小紙條塞進牆縫。