飛機到了地拉那機場後，我在出關大廳最顯眼處看到了一行英文字，譯得直接一點就是“歡迎你到山鷹之國”。當時，我的心還真為之一熱，因為“山鷹之國”是中國人多麼熟悉的名字啊。前來接機的阿爾巴尼亞朋友告訴我，機場的這句話既不是國家說的也不是政府講的，而是阿爾巴尼亞第三大移動通訊公司Eagle mobile的一句雙關語廣告詞。在接下來一周多時間裏，我乘車在高低起伏的盤山道上轉了大半個阿爾巴尼亞，雖然沒有看到山鷹，卻也真切地體驗到了阿巴尼亞的山國特色。但是，我對在阿爾巴尼亞看到的一些現象更感興趣，因為它們可以說是反映阿爾巴尼亞社會發展的獨特視角。
受政黨政治掣肘的斯坎德培廣場重修
差不多每個國家都在首都的中心廣場上展示著最能體現本國政治、曆史和文化的經典之作，阿爾巴尼亞也不例外。在地拉那市中心的斯坎德培廣場上，不僅有阿爾巴尼亞民族英雄斯坎德培騎馬持刀的雕像，還有著名的哈奇·艾特海姆·培清真寺，國家曆史博物館等著名建築。多少年來，斯坎德培廣場幾乎就是阿爾巴尼亞的象征。然而，由於年久失修，這個廣場的瀝青地麵已經坑坑凹凹，破舊得不成樣子了。我去地拉那時，斯坎德培廣場正在重修，斯坎德培雕像周圍正在施工，一些工人和幾台機械忙碌著，廣場秩序十分混亂。用中國人的標準來看，首都的廣場是全國人民的心髒，修複它還不是全國人民的共識，還不得傾全國之力用最快的時間完成？然而，在阿爾巴尼亞卻非如此，民主黨和社會黨這兩個政治舞台上的主角長期以來為修還是不修、如何修而爭吵個不停。
社會黨是由原阿爾巴尼亞勞動黨於1991年改名而來，1997～2005年是主要的執政黨。民主黨成立於1990年底，1992～1997年、2005年至今是主要的執政黨。現任總統巴米爾·托皮以前也是民主黨人，現任總理薩利·貝裏沙則是民主黨領袖。然而，社會黨人埃迪·拉馬2000年以來一直占據著地拉那市長的寶座，2005年他還當選社會黨的總書記。畫家出身的拉馬特別強調地拉那的形象塑造，比如，給灰暗的居民樓刷上鮮豔的色彩，開展城市清潔綠化運動等等。雖然所作所為存有爭議，拉馬2004年仍被全球網民選為世界最佳市長。
為了改變首都形象並為將來的大選增加籌碼，拉馬政府力主進行重修斯坎德培廣場，2008年1月從科威特那裏獲得500萬歐元專項援助並且通過招標讓請比利時的建築公司設計了修複方案。然而，執政的民主黨千方百計地阻止這項工程進行。它提出地拉那市政當局應當先從環境部門得到許可，廣場因修複而發生的一些變化也應首先得到文物保護機構的同意。以強硬著稱的拉馬認為，廣場重修工程應當是全體公民和政府當局同心協力，這項技術方麵都已做好準備的工程不應受到政治鬥爭的卻阻。於是，2010年3月，地拉那市政當局將斯坎德培像周圍圈了起來，強行開工。修複工作雖然開始了，但由此造成的交通混亂和擁堵使兩黨的爭吵更為激烈。由於政黨之間的鬥爭，這項工程進展十分緩慢。地拉那的一份周刊2010年4月18～22日號就登了一篇《因斯坎德培廣場而進行的政治鬥爭仍在繼續》。文章描述了社會黨和民主黨這兩個阿爾巴尼亞最大的政黨之間的爭論，說真正的難題仍然是兩大政黨之間的爭吵阻礙了重修工作進程。原計劃這項工作進行十八個月，而現在因政黨鬥爭要延長得多，據說兩年也完成不了。站在這個正在修複的廣場上，望著那有數的幾台施工機械和施工人員，我感到不解的是，本來並不複雜的事在阿爾巴尼亞為什麼就這樣費勁呢。
整個國家像個大工地
斯坎德培廣場的重修不過是阿爾巴尼亞的一個宿影。事實上，阿爾巴尼亞各地大小城市，到處都在建房和修路，用全國都是一個大工地來形容一點都不誇張。
在建的房屋可以分為兩類，比較大的可能是賓館飯店。有青山有碧海的阿爾巴尼亞真地很漂亮，名勝古跡也比較多。為了發展旅遊業，許多地方都是在大興土木，比如都拉斯、薩蘭達、克魯亞、普雷尼亞斯、斯庫台等地，許多機械在挖山填海，到處都是澆注好鋼筋水泥框架的大小樓房架子，極少數高的有十來層，多數都是兩三層或三四層。但是，建完的似乎很少，有些雖然用空心磚砌上了牆，但也多半沒有安門窗和進行內外裝修。比較小的應當是個人住宅，遍地都是，同樣也以未完工的居多。令人奇怪的是，絕大多數建築就像沒有搭完的積木，孤零零地矗立在那兒，也沒有準備好的建築材料，更不見施工的人員，非常像過去中國某些地方曾經出現過的爛尾樓。當地的朋友告訴我，近些年來，阿爾巴尼亞的“建房熱”一直“高燒”不退。然而，阿爾巴尼人並不是等全部資金到位再動工，而是有了一些錢就開工，錢用沒有就停工，等有了資金後再接著建。這便是阿爾巴尼亞特色的“爛尾工程”到處都是的重要原因之一。