中午稍過到了羅馬。
走出邊防站，眾多人群中看到兩位女士舉個牌子，上邊用英文寫著“DENG YOU MEI”，兩位我都不認識。近年來我記憶力衰退，最容易忘的就是人名，電話號碼和生人麵貌，不過，像這麼漂亮的女性見過是不會忘記的。我招了下手，那二位就笑嘻嘻地走了過來，翻譯王渙寶教授也緊跟過來，一問才知道，蘭蒂尼的代表忙於準備頒獎無法脫身，那位年紀較大的代表他來歡迎我們；另一位年輕漂亮的女士名叫拉貝達，是旅行社導遊小姐。我們在意大利的全部旅行包給旅行社，她將一路陪同我們。這個消息使我們很高興，由旅行社接待可以免去許多禮儀性的應酬。這位姑娘又漂亮，路上肯定很愉快。我們五個人中，四個是男性，男士由女性來管理，總比由男性自己管理少發生摩擦，有矛盾也容易解決。連高爾基都說過，牙疼時，找女大夫來拔牙就比男大夫拔疼感小，有位女大夫拔牙時允許吻她的手，為此高老先生連好牙都拔下去了也沒感到痛苦。高爾基尚且如此，何況我輩乎？
羅馬並不很大，從機場到市中心走了一個多小時，就對這個城市的基本麵貌有了總體印象：“現代建築並不顯眼，古代遺址遍布全城，莊嚴肅穆，氣勢宏偉，精雕細刻，古色斑斕的遺跡隨處可見，打一個噴嚏都會錯過一處古跡，這一路上我們經過了天使古堡、古羅馬鬥獸場、凱旋門……”
旅行社把我們安排在最繁華街道上的“普拉喳”旅館。世界很多地方都有“普拉喳”，東京、紐約的“普拉喳”，全是最新潮，最現代化的建築；羅馬“普拉喳”卻是一棟老式建築。這裏的繁華區也和巴黎、紐約、東京等地的鬧市不同，街道狹窄，建築老舊，商店的裝飾，格局都含蓄而不張揚。有的時裝店，其設計師世界聞名，賣的貨價值連城，但那門麵卻像是紐約、東京的中等商店，隻有從櫥窗的品味上才能辯出真正身價。這裏每個櫥窗都有自己的特色、自己的風格，每個展台都絕不與另一個重複，這個酒店和別處“普拉喳”的不同處就在於他的貴族氣派。那穿燕尾服的領班，描金雕花的硬木桌椅，樓梯口伏著的石雕獅子，屋頂懸掛的水晶吊燈，恍惚是文藝複興時期某大公的府邸，酒店中不設商店、書報攤和音樂酒吧，也沒有濃裝豔抹，光彩照人的接待小姐，住房中也沒那麼多電氣設備。除了古典式的硬木桌椅外連沙發都不預備，氣派是高雅了，但絕沒有別處“普拉喳”方便和舒適。
安排好住處，休息了一刻，就到街上去散步。旅遊小姐把我們一下就拉出了國界，到了梵蒂崗。
梵蒂崗也算個獨立的主權國家。幅員隻有0.44平方公裏，國民有1000多人。麻雀雖小，五髒俱全，有教皇、有國務卿、有部院、有通訊社、報紙、廣播電台，甚至還有一個火車站和一小股鐵路，不過它和意大利相連的“國境線”上沒裝鐵絲網也沒設真空地帶，隻在柏油路上劃了條黃線作為分界線，於是我們一步就跨出了意大利的國門，來到它鄰國的心髒地帶：教皇宮和聖·保羅大教堂前的那個著名廣場。
這時天色已晚，來不及進去參觀，隻在廣場上散步和瞻仰聖·保羅大教堂的恢宏外貌。
聖·保羅教堂是世界著名的傳大建築，其名聲和在建築史上的成就都是第一流，被認為是人類智慧的結晶。公元一世紀，教皇阿那格萊在聖徒聖·彼得的墓地上建立了一個小教堂，到公元319年，執政的君士坦丁大帝嫌它太小，花費6年時間把它擴展成一個大教堂。又過幾百年，趕上文藝複興浪潮席卷意大利的時期，它就崩塌了。當政的教皇尼古拉五世又下令重建。從1452年動工，邊施工邊設計，幹了四十多年，到1506年還沒把圖紙確定下來。（由此可見，不光我們中國才有長胡子工程）1506年教皇於勒執政了，他請勃拉芒德主持設計，可還沒設計完，教皇和設計家先後都去世了。新教皇雷翁十四又把設計的任務交給著名的畫家拉斐爾。勃拉芒德原來設計的是希臘式的，拉斐爾接手後使按自己的審美觀改成拉丁式，幹到1520年，也就是從開工算起過了七十年，還沒完工，拉斐爾又死了。拉斐爾一死，希臘派和拉丁派兩家可就爭了起來。這邊說還是希臘式好，改成拉丁式完全是方向路線性的錯誤；那邊說，希臘派已經過時了，何況還是外來的形式？拉丁式才是本民族的文化傳統，堅決反對一味崇洋，兩邊的頭目都死了，少了權威，這爭論就不分勝敗。又過了26年，也就是距開工100多年之後的1546年，教皇把這個任務又交給了米凱朗基羅。米凱朗基羅保留了希臘式的布局，卻把邦丹翁式的弧頂改了翡冷翠式的穹窿，也就是來了個土洋結合，洋為意用。由於米的權威性，這方案總算通過，但直到1564年米氏去世，這屋頂也還沒蓋完，直至1626年，也就是這教堂初次建成的1300周年紀念日，這教堂才算完全交付使用。還隻是教堂主體建築，教堂門外的這廣場，這長廊，卻是另一位大藝術家裴爾尼尼的創造。