阿布都·吾甫爾兄弟言語不多，留著短短的頭發和絡腮胡，近視眼鏡後麵是一雙誠懇專注的眼睛。他說是流著眼淚看完了我的作品的。
華美的《十二木卡姆》之聲，高昌古城的斷壁殘垣邊跳舞的青年農民們，交河古城彎曲的巷道，柏孜克裏克壁畫中的古代回鶻人……
深沉思考的哈密吐魯番的兄弟姐妹們，你我的真誠和感動是曆史、熱血和真情帶來的，隻有曆史、熱血和真情才能感動天各一方的人們……
二
翻越當金山口時，路麵上有薄薄的積雪。當金山位於甘肅、青海、新疆三省區交界處，是祁連山和昆侖山的支脈阿爾金山的交接處。翻越3800米的當金山梁，視線又一次豁然開闊，肅殺而平坦的棕褐色柴達木戈壁上，一條望不到頭的路像風中的白哈達一樣伸向天邊。眼前是已經結冰的蘇幹湖，湖南邊的山叫“賽什騰山”。堯熬爾人中也有叫做“賽什騰”的部落，現在漢語中已經簡化為“賽鼎”。
1995年冬天，我曾搭乘尉犁36兵團的郭萬清拉石棉的卡車，深夜在蘇幹湖畔拋錨，我們在月光下搬運汽車上的石棉袋子。那時我看見月光下像犛牛奶一樣的蘇幹湖。
從蘇幹湖往花土溝一路是流沙、雅丹地、戈壁灘，寸草不生綿延數百公裏。除了刮不完的風以外，不見人影也不見有往來的車輛，天空不見飛鳥蹤影。我們到花土溝已經是傍晚，沙漠上、戈壁上、沙梁上到處都是抽油的機器，像樹木一樣布滿這個偏遠的大地。曲力騰大哥在電話裏介紹了他的兒子曹格。曹格是茫崖行政委員會人大副主任。我從曹格的口中得知，不遠處就是噶斯口，就是從青海通往新疆的最重要通道。當年我也是從若羌乘汽車通過阿爾金山的通道噶斯到了茫崖的。
“噶斯”是蒙古語，意思是怪味或異味。因為在噶斯湖四周常常冒出一種有怪味的氣體，這種氣體有時能燃燒，噶斯這個名稱因此而得。當然，那個異味就是天然氣或石油外泄的味道。著名的噶斯包括三個地帶——鄂博圖噶斯、杜木達噶斯和察汗噶斯，是阿爾金山中有水和草的山穀。那首著名的蒙古民歌《噶斯口的芨芨草》，說的就是失敗的英雄羅布藏丹津在清軍的追捕中，從噶斯逃往準噶爾。噶斯是茫崖工行委唯一的一個純牧業鄉，現在還有300多台吉乃爾蒙古族人，他們是這裏的原住民。而茫崖工行委所在地花土溝鎮大多已經是外地移民，移民多是工人和做各種生意的人。
曹格說在這裏的掠奪性開礦，等於把這片大地的油脂取走了，接著把血液抽走了，最後把內髒也挖走了。那麼這片大地到頭來隻會剩下一具骷髏了。
大規模沙塵暴比以往更為迅猛和強烈，最大風速達每秒27米。2001年春天，牧人卻吉布家的300餘隻羊和其他三家的200餘隻羊，被一場沙塵暴卷進了噶斯湖（噶斯庫勒）。這個在青海北部原本很富有的牧人，一日之內變得一無所有。
擔憂和無奈像風沙一樣吹遍了大地。
阿爾金山野牛很多，如果牧民養了犛牛，到秋天野犛牛和家養犛牛發情季節，家養犛牛常常被野犛牛引誘、裹脅而去。如果牧民再去追趕家養犛牛，家養犛牛變得比野牛還要決絕，跑起來比野牛還快，牧民當然就無法追回自己的家養犛牛了。因此，有些牧民索性就不養犛牛了。
阿爾金山的支脈祁曼塔格山下，就是靜悄悄的噶斯湖，淩厲的寒風從山那邊吹來。汽車在祁曼塔格山下飛馳。祁曼塔格是維吾爾語名稱，蒙古語名稱叫“哈木兒達阪”。藍天，雪山，冰川，沙漠。過了沙漠又是大片大片的蘆葦叢，草地上是星羅棋布的畜群和蒙古包。我們看見騎馬的蒙古牧民從蘆葦叢中走過，一匹小馬駒跟在他後麵。宛若夢中的美麗能持續多久呢？
三
地圖上標的那楞郭勒河到了，這是此行必去的水道之一。 今年春天，我和Anuu一起在格爾木附近的台吉乃爾蒙古牧民家，得知那楞郭勒河原名是哈吉爾郭勒，在哈吉爾郭勒南部有個叫做賽吉爾的地方。這兩個地名和堯熬爾傳說中所說的“賽吉、哈吉”發音基本一樣。堯熬爾曆史上這個謎一樣的地名，被不同部落的人發成不同的音，有人叫“賽吉哈吉”“寫吉哈吉”“西至哈誌”等。大約是在公元840年後，部分堯熬爾居住的地方就是柴達木、阿爾金山南北兩側，也就是蒙古史料中所說的西拉郭勒地區。
台吉乃爾蒙古民歌，還有史詩《格斯爾汗》中關於西拉郭勒三個可汗的故事，一直在我的耳旁邊縈繞。無論從民間傳唱講述的還是從已經出版的史詩《格斯爾汗》的內容看來，“西拉郭勒”“西拉畏兀兒”“西拉堯熬爾”名字意義是相同的，指的是同一個共同體，也就是同一個人群。
哈吉爾河和賽吉爾地的名字讓我們遐想無限，曲力騰先生讓烏圖美仁鄉的人帶我們去哈吉爾河畔。正是春天阿爾金山積雪融化、河冰解凍的時候，我們坐在紮敦杜布老人的蒙古包裏，暖暖的陽光從蒙古包的天窗裏照在肥美的風幹羊肉和酥油奶茶上，我們邊吃邊望著門前大片蘆葦叢中的哈吉爾河。哈吉爾河春汛泛濫，因河水浸漬而陷在泥淖中土坯房已歪歪扭扭，羊群在蘆葦叢裏安靜地吃草。
如今，冬日的太陽依舊照在阿爾金山和哈吉爾河上，結了冰的哈吉爾河寬闊沉穩，公路從兩個橋上通過，一號橋和二號橋，河水在沒有結冰的地方衝撞著冰層和石塊。遠處的阿爾金山是沉默而嚴肅的，河水就是從那裏流出來，流過戈壁沙漠，流向盆地深處。眼前，恍惚紛紜而來的是騎馬的堯熬爾人或西拉郭勒人，還有他們難以想象的源流交錯、缺乏記載的曆史。
我們站立在河邊好長時間後才離開。
在格爾木市內政協副主席李立新家，我們又一次看到了青海台吉乃爾蒙古人的服飾。他們的辮套（也叫頭麵）和堯熬爾的辮套非常相似，隻是略顯簡樸而已。
曆史記載和民間傳說都明確地說，公元840年後，堯熬爾人在這裏長期活動，尤其是明代漢文史料是明確記載的，這一點毫無疑問。後來他們逃難到了祁連山，但凡人們逃難大多都是因為遇到了“生存還是死亡”這個永恒的問題。
我們又在聽古老的台吉乃爾蒙古民歌，唱歌的是李立新魁梧的老丈人，他們的民歌和祁連山的堯熬爾民歌非常相似。澤岱大媽、鄂爾敦采采格大姐和董秀榮姑娘一個接一個地唱起來了。我的眼前出現的是遙遠的昆侖山脈，一個孤獨的牧人在風雪山梁上蹣跚著，滿懷著內心的傷痛和不滅的希望……